Магия ткацкого станка
Начиная от древнего иката и заканчивая королевской патолой, от джамдани и парчи Банараси до богато украшенного гьясера и кашмирской пашмины — вот некоторые из самых известных индийских тканей ручного ткачества и ручного прядения, которые демонстрируют редкое ремесленное чутье для создания самых уникальных и роскошных тканей.
Ткани ручной работы отражают пульс Индии и являются традицией нашей страны на протяжении тысячелетий. Индия – одна из немногих стран, где до сих пор процветает ручное ткачество и ручное прядение. В своем недавнем обращении к нации ” Манн ки Баат” премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о Национальном дне ручной ткани (отмечается 7 августа) и призвал граждан поддерживать мастеров ручной работы, что, в свою очередь, будет способствовать реализации концепции “Голосуй за местное”. Начиная с кхади, корни которого уходят в наше движение за независимость, когда Махатма Ганди призвал индийцев начать прясть пряжу с помощью чаркхи (прялки) у себя дома, и заканчивая кластерами ткачей по всей Индии, которые прядут и ткут местные ткани. Будь то икат, бандхни, патола, парча банараси, зари, апатани или пашмина все эти ткани, сделанные на ручном ткацком станке, входят в национальное достояние нашей страны. Ткани ручной работы, такие как кхади, были широко распространены вплоть до появления на Западе в 18 веке ткацкого станка, что обеспечило наводнение наших рынков изделиями машинного производства и привело к упадку собственной промышленности. Но благодаря правительственным инициативам, таким как Всемирный день ручного ткачества и многим другим, мы теперь знаем о значении различных типов ручных ткацких станков, доступных в Индии, а дизайнеры и покупатели отдают дань уважения ручной работе в каждом наряде, сари или купленной ткани.
Кхади
Кхади, самый скромный, но мощный символ борьбы Индии за свободу. Для того, чтобы носить это название, потребуется сертификация Комиссией по сельской промышленности Кхади (KVIC) и, при этом, ткань должна быть произведена вручную. Ткань в основном ткут в признанных и поддерживаемых КВИК учреждениях, где правительство предоставляет работу сельским ткачам. Эти учреждения разбросаны по всей Индии, в Бенгалии, Уттар-Прадеше, Мадхья-Прадеше, а ткань можно купить в торговых точках Кхади Грам Удйог по всей Индии. В настоящее время дизайнеры экспериментируют с кхади. Начиная со знаменитостей, таких как Раджеш Пратап Сингх, который создает одежду из кхади уже более десяти лет, и заканчивая более молодыми марками, такими как Anavila, которые экспериментируют с яркими оттенками и драгоценными тонами, используя кхади, сотканную в Бенгалии и окрашенную натуральными красителями, такими как куркума и индиго.
Икат
Ткань икат является поистине загадочной: египетская мумия была обнаружена с куском иката из Одиша, что является доказательством торговых путей между двумя древними цивилизациями. Упоминания об икате были найдены на фресках пещер Аджанты, датируемых 200 годом до нашей эры. Икат, в отличие от других форм ткачества, уникален тем, что здесь сначала окрашивается пряжа (путем смешивания пучков пряжи, плотно связанных друг с другом, окрашенных в выбранный вами узор), а затем ткачиха берет пряжу и укладывает ее на ткацкий станок, чтобы создать на ней узор. Это очень трудоемкий и сложный процесс. Существует несколько видов иката: из нитей основы, из нитей утка и двойной икат, который очень сложен, и производится в Одише, Гуджарате и Андхра-Прадеше. Ветераны, такие как Мадху Джайн, сделали икат своим ремеслом, создавая достойные музеев изделия из бамбукового шелка в стиле икат Индонезии, Узбекистана и Индии. Джайн активно выступает в поддержку экологичных тканей и экологически чистого образа жизни. Этот новый текстиль не потребляет ресурсы Земли и может обеспечить средства к существованию для тех, кто выращивает бамбук, а также он является биоразлагаемым. Вдохновленные землей Бабура (Узбекистан), в которой этот текстиль был королевским, мастера-ремесленники, такие как Асиф Шайх (основатель CDS Art Foundation), пораженные его крупным, смелым узором (икат в Индии имеет более мелкие мотивы), создали свою версию иката с миниатюрными мотивами, вышитыми на ткани вручную.
Одной из самых богатых индийских тканей икат, которую когда-то носили короли и аристократы, родом из штата Гуджарат является патола. Известное своими яркими цветами и геометрическими узорами, перемежающимися с народными мотивами, сари из патолы, как говорят, может прослужить до 300 лет и сохранить свой первоначальный цвет! Паан Патола — это двойное плетение икат из северного Гуджарата, региона Патан, и это бесценная реликвия, которая передается из поколения в поколение. Каждый кусок цветной (окрашенной) пряжи тщательно выравнивается так, чтобы сформировать желаемый узор во время плетения, и при изготовлении этого вида патолы окрашивается как основа, так и уток. Для окрашивания нити используются натуральные красители, такие как корни мадеры, индиго и куркума, а узоры выглядят одинаково с обеих сторон. Делийский модный бренд Аша Гаутам недавно создал феноменальное сари Патола для актера Урваши Раутела, на изготовление которого ушло шесть месяцев и более 70 дней на окраску нитей, 25 дней на ткачество и 600 гм шелка.
Парча Банараси
Район Пиликоти в Варанаси является центром всемирно известной парчи Банараси, которая представляет собой сложные узоры из зари, вытканные вручную на шелковой ткани. Из нее производятся одни из лучших сари, которые обычно надевают невесты в день свадьбы. Дизайнеры Свати и Сунайна из Калькутты известны своими сари из тонко сотканной ткани, одна сторона которой – шелк, а другая – чистая зари, с каймой из миниатюрных рисунков Хашия на парче. На изготовление каждого сари уходит около восьми месяцев, а его стоимость составляет около 2 лакхов. Витиеватое плетение гьясер (традиционно изготавливаемое для тяжелых одеяний буддийских монахов в монастырях Тибета и Лхасы) было завезено в Варанаси из Китая торговцами. Это восточное влияние прослеживается и в современных сари Банараси. Компания Шанти Банарес, расположенная в Варанаси, представляет собой текстильный бренд третьего поколения, специализирующийся на ткачестве банараси, и возглавляется Амритом и Приянкой Шах. В одной из своих последних коллекций для создания мотивов птиц они использовали персидское плетение с помощью старинной отделки “зари”, что необычно для сари Банараси. “Чтобы изготовить ткань, ткач обычно делает жаккард (узор, вытканный в определенном соотношении нижних и верхних нитей), который поступает на ткацкий станок”, – говорит Амрит Шах. “Но когда жаккарда нет, ткачиха берет мотив и ткет по нему, как по рисунку – техника, известная как учьянт, когда каждый мотив ткется отдельно”. Некоторые из их самых замысловатых сари сотканы с использованием джамдани (техника, при которой используется самая легкая пряжа или зари для отдельного плетения мотивов на шелке). Еще одна их изюминка – джангла джаал, которая представляет собой парчовый узор Банараси из тонких виноградных лоз, вплетенных с помощью зари в сари из чистого шелка. Для изготовления такого сари потребуется от четырех до восьми ткачей, а на подготовку может уйти от двух до четырех месяцев.
Плетение апатани
Это плетение распространено в каждом доме общины апатани в Аруначал-Прадеше (и некоторых районах Нагаленда) ещё и сегодня, хотя, к сожалению, число семей, практикующих его, сокращается. С его красочными геометрическими, зигзагообразными узорами, обычно с использованием черного, красного, белого и желтого цветов, минималистские узоры используются для создания эстетичных шалей и других тканей на бамбуковых трубках. Поскольку многие молодые люди отказываются от ткацкого станка, то пришло время вернуть их интерес, создав рынок для этих замечательных тканей в виде шалей, пледов и даже курток.
Пашмина
Далее мы отправляемся в живописный, ветреный Кашмир, где производится теплая и уютная пашмина. Чтобы считаться высококачественной, 100 % пашмина должна быть изготовлена из 100 % кашемира, а сертификат ГУ (Географическое указание) выдается только в том случае, если для ее ручного прядения и ручного ткачества используется чистая шерсть пашмины из Ладакха. “Шерсть для пашмины, которую мы производим, берется от коз из региона Чанд Кханд в Ладакхе”, – говорит Тарик Ахмад Дар, бывшая модель, управляющий собственным брендом элитной пашмины под названием Пашмкаар.
Пряжу прядут вручную женщины-ремесленницы из Сринагара (одной женщине требуется неделя, чтобы сделать нить из 10 г шерсти), а после того, как она соткана в шаль или палантин, ее окрашивают или вышивают (на вышивку двухметровой шали уходит до 15 дней). В компании Дар работают 250 ремесленников (в том числе 40 женщин только для прядения пряжи), и они используют свежие, яркие цвета для изготовления палантинов из пашмины для мужчин. Эти палантины служат модным аксессуаром, благодаря международным поездкам и вдохновению, которое черпается в создаваемых модных вещах для современных мужчин. На вышивку некоторых изделий для женщин из этой линии Шах Бано ушло около трех лет, а цены на них варьируются от 12 500 индийских рупий до 1 лакха. Когда вы создаете и выплетаете красивый узор прямо на пашмине, то это называется кани – плетение маленькими деревянными палочками без глаз. Такая пашмина ценится больше всего и имеет свой собственный ГУ, на ней изображены потрясающие могольские мотивы (в основном цветы) в очень трудоемком, почти духовном процессе (за день можно сделать только 3-4 см). “Пашмина стала первой экономической революцией в Кашмире, особенно для женщин”, – говорит Дар, добавляя: “Моя бабушка пряла пряжу на чаркхе, и даже сегодня пряжа не может быть изготовлена без участия женщин”.
Перечисленные выше традиции текстиля ручной работы, практикуемые в Индии – это лишь некоторые из них. Но есть еще много других, которые процветают в разных частях страны. При поддержке правительства дизайнеры и специалисты по возрождению текстиля работают над тем, чтобы вновь популяризировать эти ткани. Продвижение ‘Индийского бренда ручной работы’, культурные дипломатические мероприятия и поддержка местных произведений искусства — вот лишь некоторые из важнейших шагов, предпринимаемых для продвижения данной отрасли. Кроме того, эффективна реализация таких государственных программ, как ” Сделай в Индии” и ” Голосуй за местное” для продвижения ручных тканей и ремесел. Программа “Мудра” для поддержки женщин-предпринимателей, Национальная миссия по обеспечению средств к существованию в сельской местности и мобилизация SHG – другие подходы “снизу вверх”. Но самое главное — это поддержка, которую люди могут оказать возрождению этих тканей, покупая и нося их.