Ароматы Амдавада
Ахмадабад – первый индийский город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и самый большой город Гуджарата, являющийся раем для туристов. Элегантные памятники, оживленные рынки и изысканная кулинария создают незабываемые впечатления
Я слышу, как вдали журчат воды реки Сабарматы. На ветвях высоко надо мной поют две птицы, словно порыв ветра, обещающий дожди. Я стою на тихой зеленой поляне Сабармати Ашрам в Ахмадабаде и я еще никогда не испытывала такого умиротворения. Я не слышу здесь какофонии города, меня не окружает безумная суматоха, к которой я привыкла на своей кухне. Вместо этого я прогуливаюсь вдоль музейных экспонатов, которые отражают жизнь, время и философию Махатмы Ганди. Его скромное жилище, идеально сохранившееся здесь, дает мне представление об идеалах, в которые он верил. В ашраме, расположенном на западном берегу реки, можно с легкостью провести несколько часов.
С 1917 по 1930 год, во время борьбы за независимость Индии, ашрам служил штаб-квартирой Гандиджи. Сабармати Ашрам – одна из первых посещаемых мною достопримечательностей Ахмадабада или Амдавада, как его называют местные жители и, к тому времени, когда я ухожу отсюда, уже почти наступает время обеда. Города Индии можно определить по их еде. Южную Индию по идилисами, дозам и аппамам, а северную – по фаршированным паратхам, матар панирам и чоули кулчи. Несмотря на то, что вы можете попробовать все эти блюда по всей стране, в Ахмадабаде эти и другие блюда вкуснее всего. От тающих во рту доклав и соблазнительных гуджаратинских кади до джалеби с сиропом – глаза разбегаются от выбора.
Я традиционно выбираю изысканный гуджаратинский тали (спред) в латунной посуде. Перед подачей пищи мне предлагают небольшую чашу для мытья рук, в которую наливают воду из металлического горшка, что, как мне сказали, является многовековой традицией. Медленно, моя тарелка наполняется крошечными порциями местных деликатесов, начиная с ассортимента солений и чатни, таких как дхания (кориандр) и пундина (мята) чатни, и гаджар мирч ачаар (соленая морковь и чилли). Они подаются на листе, который кладется на тарелку. «Лист кладут для того, чтобы хатта (кислота) солений не вступала в реакцию с латунью», – объясняет официант. Затем подают основные блюда – рингана батата ну шак (баклажаны с картофелем), хора ну шак (соус из ароматной черной фасоли), гуджаратский хатти митхи даал (суп из сладкой и кислой чевицы), ундию (смесь овощей со шпинатом), бхинди самбхария (карри из дамских пальчиков), гуджаратский хатти (сладкий жидкий соус, приготовленный из йогурта и нутовой муки), риса и хичди (индийское блюдо, состоящее главным образом из риса и бобовых) вместе с такими сортами хлебов как баджри и макаи но ротло (роти или лепешка из муки просо и кукурузы) и пуран поли (подслащенный хлеб). Я наслаждаюсь каждым кусочком, и время от времени мне дают кулинарные советы, как правильно смаковать гуджаратский тали. Например, халву следует есть не в виде десерта, а во время еды! Я осталась очень заинтригована контрастными текстурами и вкусами.
Утолив голод, я еду в Адаладж Вав. Расположенный в чудесной деревне Адаладж, расположенной примерно в 18 км от центра города, этот великолепный пятиэтажный восьмиугольный вав (ступенчатый колодец) XV века восхищает меня. Говорят, что этот вав был построен не только в качестве культурного и практического объекта, но и духовного пристанища, куда жители деревни ежедневно ходили и молились божествам, высеченным в его стенах. И внутри прохладно. Я не вижу верующих, но встречаю многочисленных посетителей – местных жителей и туристов. Я очарована его сложной архитектурой, которая может похвастаться индо-исламским влиянием, и с нескрываемым удивлением наблюдаю гармоничную игру сложных исламских цветочных узоров, органично сочетающихся с индуистским и джайнским символизмом. Я беру от этого места столько, сколько смогу, прежде чем попрощаться с ним и вернуться в город.
Вечером вас ждут чай и закуски, а улицы Ахмадабада манят восхитительным ароматом горячего чаи (сладкий чай с молоком), уличные торговцы жарят даль пакора (оладьи из чечевичной пасты) и прочие вкусные лакомства. Я выбираю городские фирменные блюда – чаи, булочку маска (пышные булочки, обжаренные с кусками масла) и далваду (оладьи из чечевичной пасты). Ахмадабад знает, как угодить вкусовым рецепторам тех, кто, как и я, любит гуджаратскую пищу. На самом деле, я так люблю эту кухню, что создала свою версию вегетарианской хакры (традиционная гуджаратская крекерная закуска из пшеничной муки и масла) с запеченной морковью, соленой цветной капустой и тофу айоли с чили. Каждый, кто знаком с моей работой, знает, что я люблю создавать вегетарианские блюда, которые не ограничиваются такими ингредиентами, как грибы и панир (творог). Мне нравится придавать местным блюдам изюминку и делать их по-своему. Тем не менее, мне нравятся такие фирменные гуджаратские деликатесы, как дхокла, хандво, кефир, фафда, сев усал, джебхра, тхепла, мохан тхаал и другие, которые подтверждают, снова и снова, что гуджаратские блюда – это идеальное сочетание сладкого, соленого и острого.
Поездка в Ахмадабад будет неполной без похода по магазинам, и я не могу удержаться от покупки потрясающих бандханких тканей, изготовленных по старинным технологиям плетения и покраски. Нет нужды говорить, что это визитная карточка штата и, что он занимает особое место в богатой текстильной промышленности Индии. Как бы мне ни хотелось прогуляться по городу, наслаждаясь его достопримечательностями, звуками и запахами, мое путешествие прерывается из-за работы. Но я не уезжаю, пока не сделаю мысленную запись о своем возвращении.
