A magia do tear
Do antigo ikat ao patola real, do jamdani ao banarasi brocado ao gyaser ornado, e ao pashmina de Kashmiri, aqui estão alguns dos mais famosos tecidos à mão e tecelagem à mão da Índia que celebram o raro talento artesanal para criar os tecidos mais únicos e opulentos
O tecido de tear manual é o pulso da Índia, e tem sido uma tradição na nossa terra desde milénios. A Índia é um dos poucos países onde o tear manual e a fiação à mão ainda estão a prosperar. No seu recente discurso “Mann ki Baat” à nação, o Primeiro Ministro Indiano Narendra Modi falou sobre o Dia Nacional do Handloom (celebrado a 7 de agosto) e encorajou os cidadãos a apoiarem os artesãos do handloom, o que, por sua vez, contribuiria para a visão do “Vocal para o Local”. Desde khadi, que tem as suas raízes no nosso movimento pela Independência, quando Mahatma Gandhi encorajou os Indianos a começar a fiar fios com um charkha (roda giratória) em casa, a grupos de tecelões espalhados por toda a Índia que fiam e tecem tecido indígena – quer seja ikat, bandhni, patola, banarasi brocados, zari, Apatani, ou pashmina – o tecido feito no tear manual é tecido dentro do tecido da nossa nação. Tecidos de teares manuais como o khadi estavam omnipresentes até ao advento do tear de poder no Ocidente no século XVIII, o que assegurou que os nossos mercados fossem inundados por tecidos feitos à máquina, e levou a um declínio na nossa própria indústria. Mas graças a iniciativas governamentais como o Dia Mundial do Tear manual e muitas outras, estamos agora conscientes do significado dos vários tipos de teares manuais disponíveis na Índia, uma vez que designers e clientes prestam homenagem ao trabalho artesanal em cada fato, saree, ou pano comprado.
Khadi
Khadi, o mais humilde, mas potente símbolo da luta pela liberdade da Índia, precisa de ser certificado pela Khadi Village Industries Commission (KVIC), para poder levar o nome – e o pano deve ser fiado e tecido à mão. O tecido é sobretudo tecido em instituições reconhecidas e apoiadas pela KVIC, onde o governo fornece emprego a tecelões rurais. Estas instituições estão espalhadas por toda a Índia, em Bengala, no Uttar Pradesh, Madhya Pradesh – e o tecido pode ser comprado nos pontos de venda Khadi Gram Udyog em toda a Índia. Atualmente, os estilistas estão a fazer experiências com khadi – desde stalwarts como Rajesh Pratap Singh, que tem vindo a criar roupas a partir de khadi há mais de uma década, até etiquetas mais jovens como Anavila, que fazem experiências com tonalidades brilhantes e tons de jóias, adquirindo khadi tecidos em Bengala, e tingidos com corantes naturais como o açafrão-da-índia e o índigo.
Ikat
Ikat é uma trama verdadeiramente misteriosa, com uma múmia egípcia descoberta com um pedaço de Odisha ikat – uma prova das rotas comerciais entre as duas antigas civilizações. Foram encontradas referências ao ikat nos murais das grutas de Ajanta desde 200 AC. O ikat, ao contrário de outras formas de amarrar e tingir, é único, porque aqui é o fio que primeiro é tingido (amassando juntos feixes de fio amarrados firmemente, tingidos no padrão da sua escolha), e depois o tecelão pega no fio, e alinha-o no tear para criar um padrão sobre ele – um processo muito laborioso e intrincado. Há ikat urdidura, ikat trama, e ikat duplo, que é muito intrincado, e é fabricado em Odisha, Gujarat e Andhra Pradesh. Designers veteranos como Madhu Jain, fizeram do ikat o seu métier, criando peças dignas de museu em seda de bambu nos estilos ikat da Indonésia, Uzbequistão e Índia. Jain tem sido vocal no seu apoio aos tecidos sustentáveis e à vida, e este novo tecido não se alimenta dos recursos da terra e pode dar sustento aos cultivadores de bambu, além de ser biodegradável. Inspirado na terra de Babur, Uzbequistão, onde era um tecido real – mestres artesãos como Asif Shaikh (fundador da Fundação de Arte CDS), impressionado pelo seu grande e arrojado padrão (o ikat na Índia tem motivos mais pequenos), sobrepôs a sua versão de ikat com motivos miniaturizados que foram bordados à mão no tecido.
Uma das tecelagens de ikat mais ricas da Índia – que outrora foi usada por reais e aristocratas – vem do estado de Gujarat – a Patola. Conhecido pelas suas cores vivas, e desenhos geométricos intercalados com motivos folclóricos, diz-se que um sari Patola pode sobreviver durante 300 anos e ainda manter a sua cor original! Um Paan Patola é uma trama dupla de ikat da região norte de Gujarat, e é uma relíquia de família inestimável que é transmitida de geração em geração. Cada pedaço de fio colorido (tingido) é cuidadosamente alinhado de modo a formar o padrão desejado durante a tecelagem e tanto a urdidura como a trama são tingidas enquanto se faz este tipo de Patola. Corantes naturais como raízes mais loucas, índigo e curcuma são usados para colorir o fio, e os padrões parecem idênticos em ambos os lados. A marca de moda Asha Gautam, baseada em Deli, criou recentemente um sari Patola fenomenal para o ator Urvashi Rautela, que levou seis meses a fazer – com mais de 70 dias para colorir os fios, e 25 dias para tecer, e com 600 gm de seda.
Banarasi Brocade
A zona Pilikothi de Varanasi é o centro do mundialmente famoso brocado Banarasi, que envolve intrincados motivos em zari tecidos à mão sobre tecido de seda, produzindo algumas das melhores sarees, tipicamente usadas por uma noiva no dia do seu casamento. Os desenhadores e revivalistas têxteis de Calcutá Swati e Sunaina são conhecidos pelos seus saris de tecido delicadamente tecido com um lado de seda e o outro lado de zari puro, com bordas em miniaturas de Hashiya em brocado. Cada saree demora cerca de oito meses a tecer e custa cerca de INR 2 lakh. O tecido de Gyaser ornado (tradicionalmente feito para as pesadas vestes de monges Budistas nos mosteiros do Tibete e Lhasa) foi trazido para Varanasi da China por comerciantes. Esta influência oriental também pode ser vista nas atuais sarees Banarasi. Shanti Banares, com sede em Varanasi, é uma marca têxtil de terceira geração especializada em tecelagem Banarasi, e é liderada por Amrit e Priyanka Shah. Numa das suas recentes coleções, utilizaram tecelagens Persas para criar motivos de pássaros – invulgares em Banarasi saris, utilizando zari de acabamento antigo. “Para fazer um tear, o tecelão faz normalmente um jacquard (um padrão que é tecido numa certa proporção de fios por baixo e por cima) que vem no tear”, diz Amrit Shah. “Mas quando não há jacquard, o tecelão pega num motivo e tece sobre ele como um desenho – uma técnica conhecida como uchyant, onde cada motivo é tecido separadamente.” Algumas das suas mais intrincadas sarees são tecidas com jamdani (uma técnica que utiliza o fio mais leve ou zari para tecer motivos separadamente sobre a seda). Outro ponto forte é o jangla jaal, que é um padrão de brocado Banarasi de videiras delicadas tecidas com zari num saree de seda pura. Um saree como este precisa de cerca de quatro a oito tecelões e pode demorar de dois a quatro meses a estar pronto.
Tecelagem Apatani
Esta trama é predominante em todas as casas da comunidade Apatani em Arunachal Pradesh (e partes de Nagaland) ainda hoje, embora, infelizmente, o número de famílias que a praticam tenha vindo a diminuir. Com os seus padrões geométricos coloridos, em zig-zag, utilizando normalmente as cores preto, vermelho, branco e amarelo, os padrões minimalistas são utilizados para criar xales estéticos e outros tecidos sobre um conjunto de tubos de bambu. Com muitos jovens a afastarem-se do tear, é tempo de trazer de volta o seu interesse, criando um mercado para estes maravilhosos tecidos, sob a forma de xales, lenços, e até casacos.
Pashmina
A seguir viajamos para o pitoresco cenário invernal de Kashmir, que produz a quente e reconfortante tecelagem de pashmina. Uma pashmina 100% deve ser feita a partir de 100% de caxemira para ser considerada premium, e só obtém a certificação IG (Indicação Geográfica) se for fiada à mão e tecida à mão com lã pura de pashmina de Ladakh. “A lã para a pashmina que fazemos é de cabras da região de Chand Khand de Ladakh”, diz Tariq Ahmad Dar, um antigo modelo que gere a sua própria marca de pashmina de luxo, Pashmkaar. A fiação manual do fio é feita por mulheres artesãs de Srinagar (leva uma mulher uma semana a fazer fio a partir de 10 gm de lã), e uma vez tecido num xale ou numa estola, é tingido ou bordado (um xale de 2 m leva 15 dias a bordar). Dar emprega 250 artesãos (incluindo 40 mulheres apenas para fiar o fio), e está a usar cores frescas e brilhantes para fazer estolas de pashmina para homens como um acessório de moda usando as suas viagens internacionais e inspirações para fazer peças de moda para homens modernos. Algumas das peças para mulheres da sua linha Shah Bano levaram cerca de três anos a bordar e os preços podem subir de INR 12.500 até INR 1 lakh. Quando se desenha e tece um belo padrão diretamente sobre a pashmina, este é conhecido como kani –tecido com pequenos paus de madeira sem olhos – que é a pashmina mais apreciada de todas, e recebe a sua própria IG, e apresenta motivos Mongóis deslumbrantes (na sua maioria flores) num processo muito trabalhoso, quase espiritual (apenas 3-4 cm podem ser feitos num dia). “O pashmina foi a primeira revolução económica em Kashmir, especialmente para as mulheres”, diz Dar, acrescentando: “A minha avó centrava o fio num charque e ainda hoje o fio não pode ser feito sem as mulheres”.
As acima referidas são apenas algumas das tradições têxteis de teares manuais praticadas na Índia. Mas há muitas mais que estão a florescer em diferentes partes do país. Com o apoio do governo, designers e revivalistas têxteis estão a trabalhar no sentido de popularizar novamente estes tecidos. A promoção da “Marca India Handloom”, os compromissos diplomáticos culturais e o apoio a obras de arte indígenas são alguns dos passos importantes que estão a ser dados no sentido de promover esta indústria. Também são eficazes a implementação de esquemas governamentais como o “Make in India” e o “Vocal for Local” para promover teares manuais e artesanato; o esquema Mudra para apoiar mulheres empresárias, a Missão Nacional de Meios de Subsistência Rural e a mobilização dos SHG são outras abordagens de baixo para cima. Mas o que é mais importante, é o apoio que as pessoas podem oferecer no renascimento destas tecelagens, comprando e usando-as.