機織りの魔法
古代のイカットから王室のパトラ、ジャムダニ、バナラシブロケード、華麗なジャイサー、カシミールパシュミナまで、インドで最も有名な手織りや手紡ぎの織物を紹介します。
手織り布はインドの鼓動であり、何千年にもわたって私たちの土地で受け継がれてきた伝統です。インドは、手織機と手紡ぎが今も盛んな数少ない国のひとつです。インドのナレンドラ・モディ首相は、最近の『Mann ki Baat』での国民への演説で、全国手織機デー（8月7日）について語り、市民に手織機職人を支援することを奨励し、それがひいては「Vocal for Local」のビジョンに花を添えることになる、と述べました。 マハトマ・ガンジーがインド人に自宅でチャルカ（糸車）を使って糸を紡ぐことを奨励した独立運動にルーツを持つカディから、イカット、バンドニ、パトラ、バナラシブロケード、ザリ、アパタニ、パシュミナなど、インド固有の布を紡いで織る織工集団まで、手動の織り機で作られる布が国の繊維として織り込まれているのです。18世紀に西洋で力織機が登場するまで、カディのような手織り布は一般的なものでしたが、機械織りの布が市場に出回るようになり、我が国の産業は衰退していきました。しかし、World Handloom Dayなどの政府の取り組みにより、インドにあるさまざまな種類の手織機の重要性が認識されるようになり、デザイナーや顧客は、購入した服やサリー、布の一つ一つに込められた職人の技に敬意を表しているのです。
カディ
インドの自由を守るための最も地味で強力なシンボルであるカディは、その名を冠するためにはカディ村産業委員会（KVIC）の認証を受ける必要があり、手紡ぎ・手織りの布でなければならない。そして、手紡ぎ、手織りの布でなければなりません。この布は主にKVICが認定し、支援する施設で織られ、政府は地方の織物職人に雇用を提供しています。これらの施設はベンガル、ウッタルプラデシュ、マディヤプラデシュなどインド全土に点在しており、布はインド中のKhadi Gram Udyogの店舗で購入することができるのです。ベンガル地方で織られ、ターメリックやインディゴなどの天然染料で染められたカーディーを調達し、鮮やかな色合いやジュエルトーンを試すアナヴィラなどの若手レーベルもあります。
イカット
イカットは実に神秘的な織物で、エジプトのミイラからオディシャのイカットが発見され、二つの古代文明の交易路があったことが証明されています。紀元前200年頃のアジャンタ石窟群の壁画にも、イカットに関する記述が発見されています。イカットは、他の絞り染めとは異なり、まず糸を染め、その糸を織機で並べ、模様をつけるという、非常に手間のかかる複雑な工程を経るのが特徴です（糸の束を固く結び、好きな模様に染めたものを寄せ合わせて染める）。縦糸のイカット、横糸のイカット、ダブルのイカットなどがあり、とても手が込んでいて、オディシャ、グジャラート、アンドラプラデシュで生産されています。 マドゥ・ジャインのようなベテランデザイナーは、インドネシア、ウズベキスタン、インドのイカットスタイルのバンブーシルクで、博物館に展示するような作品を作り、イカットを自分のメティエにしています。ジャインは持続可能な布と生活を支持し、この新しいテキスタイルは地球の資源を食い尽くさず、生分解性でありながら竹の生産者に生計を立てることができる。ウズベキスタンのバブールの地から着想を得たこのテキスタイルは、王室の織物でした。アシフ・シャイフ（CDSアートファンデーション創設者）のような優れた職人が、その大きく大胆な模様（インドのイカットは小さなモチーフ）に驚嘆し、手刺繍で布に小さくしたモチーフを重ね合わせて、彼独自のイカットにしました。
かつて王侯貴族が身につけた、インドで最も豊かなイカット織物のひとつが、グジャラート州のパトラです。鮮やかな色彩と、民族的モチーフを散りばめた幾何学模様で知られ、パトラ・サリーは300年経っても元の色を保つと言われています。パーンパトラは、グジャラート州北部のパタン地方で作られる二重のイカット織りで、世代から世代へと受け継がれる貴重な家宝です。色糸（染め糸）を一本一本丁寧に揃えて模様を織り上げ、縦糸と横糸の両方を染めながら作るパトラ。糸を染めるには、茜、藍、ウコンなどの天然染料が使われ、模様は両面とも同じに見えます。デリーのファッションブランドAsha Gautamは、最近、俳優のウルヴァシ・ラウテラのために、6ヶ月かけてパトラ・サリーを制作しました。
バナラシブロケード
バラナシのピリコティ地区は、世界的に有名なバナラシー錦織の中心地で、絹布にザリで複雑なモチーフを手織りし、結婚式の日に花嫁が着用するような最高級のサリーを生産しています。コルカタを拠点とするデザイナーでテキスタイル・リバイバリストのスワティとスナイナは、片面シルク、もう片面純ザリで繊細に織られたティッシュサリーで知られており、その縁取りにはハシヤ細密画の錦織が施されています。1枚のサリーを織るのに約8カ月かかり、価格は約2,000万インドルピーです。華麗なギャザー織（伝統的にはチベットやラサの僧院の仏教僧の重い袈裟のために作られた）は、商人によって中国からバラナシに持ち込まれたものです。この東洋の影響は、今日のバナラシーサリーにも見ることができる。 バラナシに拠点を置くShanti Banaresは、3代目のアムリット・シャー、プリヤンカ・シャー夫妻が率いるバナラシ織専門テキスタイルブランドです。最近のコレクションでは、バナラシーサリーでは珍しい鳥のモチーフをペルシャ織りで表現し、アンティーク仕上げのザリで表現しています。「織機を作るには、通常、織り手がジャカード（下糸と上糸の一定の割合で織られた柄）を作って織機に乗せます。」とアムリットは言います。「ジャカードがないときは、モチーフを選んで、その上に絵を描くように織り込んでいきます。」彼らの最も複雑なサリーの中には、ジャムダニ（最も軽い糸やザリを使って、シルクにモチーフを別々に織る技法）で織られたものがあります。また、純シルクのサリーにザリで繊細な蔓を織り込んだバナラシブロケード柄の「ジャンラ・ジャール」も彼らの得意とするところです。このようなサリーには4〜8人の織り手が必要で、出来上がるまでに2〜4ヶ月かかると言われています。
アパタニ織
アルナーチャル・プラデーシュ州（およびナガランドの一部）のアパタニ族では、現在でもこの織物が各家庭に普及していますが、残念ながら、この織物を行う家庭は減少しているのが現状です。カラフルな幾何学模様やジグザグ模様、通常は黒、赤、白、黄色の色を使い、最小限のパターンで、竹筒セットに美しいショールやその他の布を作ります。多くの若者が機織りから遠ざかっている今こそ、この素晴らしいテキスタイルをショールや羽織り物、ジャケットなどの形で販売し、彼らの関心を呼び起こすべき時なのです。
パシュミナ
次に紹介するのは、冬になると絵のように美しいカシミール地方のパシュミナ織物です。100％パシュミナは、100％カシミヤでなければ高級品とは認められず、ラダック産の純粋なパシュミナ・ウールを手紡ぎ、手織りしたものだけがGI（地理的表示）の認定を受けることができるのです。「私たちが作るパシュミナの毛は、ラダックのチャンド・カンド地方のヤギの毛です」と、元モデルで、自身の高級パシュミナブランドPashmkaarを経営するタリク・アフマッド・ダー氏は言います。糸はスリナガルの女性職人が手紡ぎし（10gの羊毛から糸を作るのに1週間かかる）、ショールやストールに織り上げた後、染色や刺繍（2mのショールに15日かかる）を施します。ダー氏は250人の職人（うち40人は糸を紡ぐ女性）を雇用し、新鮮で鮮やかな色を使って、ファッションアクセサリーとしての男性用パシュミナストールを、彼の海外旅行とインスピレーションを生かして、現代の男性のためのファッショナブルな作品を作っています。Shah Banoラインの女性用作品の中には、刺繍を施すのに3年かかったものもあり、価格は12,500インドルピーから1,000インドルピーまでと、幅広く展開しています。パシュミナの上に直接美しい模様をデザインして織る場合、これはカニと呼ばれる、目のない小さな木の棒で織るもので、パシュミナの中でも最も珍重され、独自のGIを取得し、非常に労働集約的でほとんど精神的なプロセス（一日に3-4cmしか作れない）で見事なムガールモチーフ（主に花）を特徴としています。「パシュミナはカシミール地方、特に女性にとって最初の経済革命だった」とダー氏は言い、「私の祖母はチャルカで糸を紡いでいたし、今でも女性なしでは糸は作れない」と付け加えました。
上記はインドで行われている手織り織物の伝統のほんの一部です。しかし、このほかにも各地で盛んに行われているものがたくさんあります。政府の支援を受けて、デザイナーやテキスタイル・リバイバリストたちは、これらの織物を再び普及させるために活動しています。インド手織機ブランド」の推進、文化外交活動、土着の芸術作品の支援は、この産業の振興に向けた重要なステップの一つです。
また、「Make in India」や「Vocal for Local」といった手織機や工芸品を振興するための政府スキームの実施、女性起業家を支援するムードラスキーム、National Rural Livelihoods Mission、SHGの動員などのボトムアップアプローチも有効である。しかし、最も重要なのは、人々がこれらの織物を買い、身につけることで、その復活を支援することです。