La magia del telaio
Dall’antico ikat alla patola reale, dal jamdani al broccato Banarasi fino all’ornato gyaser e alla pashmina del Kashmir, ecco alcuni dei più famosi intrecci e filati a mano dell’India che celebrano il raro talento artigianale nel creare i tessuti più unici e ricchi
ll tessuto Handloom è il cuore dell’India ed è una tradizione nella nostra terra da millenni. L’India è uno dei pochi paesi in cui il telaio a mano e la filatura a mano sono ancora fiorenti. Nel suo recente discorso “Mann ki Baat” alla nazione, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha parlato del National Handloom Day (celebrato il 7 agosto) e ha incoraggiato i cittadini a sostenere gli artigiani del telaio a mano, il che, a sua volta, si aggiungerebbe alla visione del “Vocal for Local”. Dal khadi, che ha le sue radici nel nostro movimento per l’indipendenza, quando il Mahatma Gandhi incoraggiava gli indiani a iniziare a filare il filo con un charkha (filatoio) a casa, a gruppi di tessitori sparsi in tutta l’India che filano e tessono tessuti autoctoni, che si tratti di ikat , bandhni, patola, broccati Banarasi, zari, Apatani o pashmina: il tessuto realizzato con il telaio manuale è tessuto all’interno del tessuto della nostra nazione. I tessuti a telaio a mano come il khadi erano onnipresenti fino all’avvento del telaio elettrico in Occidente nel XVIII secolo, il che assicurò che i nostri mercati fossero inondati di tessuti fatti a macchina e portò al declino la nostra stessa industria. Ma grazie a iniziative governative come la Giornata mondiale del telaio a mano e molte altre, ora siamo consapevoli del significato di vari tipi di telai a mano disponibili in India, poiché designer e clienti rendono omaggio al lavoro artigianale in ogni abito, sari o tessuto acquistato.
Khadi
Khadi, il simbolo più umile ma potente della lotta per la libertà dell’India, deve essere certificato dalla Khadi Village Industries Commission (KVIC), affinché possa portare questo nome ed il tessuto deve essere filato e tessuto rigorosamente a mano. Il tessuto è per lo più tessuto in istituzioni riconosciute e supportate dal KVIC attraverso cui il governo fornisce lavoro ai tessitori rurali. Queste istituzioni sono sparse in tutta l’India, nel Bengala, nell’Uttar Pradesh, nel Madhya Pradesh ed il tessuto può essere acquistato dai punti vendita Khadi Gram Udyog in tutta l’India. Al giorno d’oggi i designer stanno sperimentando con il khadi, da sostenitori come Rajesh Pratap Singh, che ha creato abiti in khadi per oltre un decennio, a etichette più giovani come Anavila che sperimentano con tonalità brillanti e gioielli procurandosi il khadi tessuto in Bengala e tinto con coloranti naturali come la curcuma e l’indaco.
Ikat
L’ikat è un intreccio davvero misterioso, grazie ad una mummia egizia scoperta con un pezzo di Odisha ikat, una prova delle rotte commerciali tra le due antiche civiltà. Riferimenti all’ikat sono stati trovati nei murales delle grotte di Ajanta del 200 a.C. L’ikat, a differenza di altre forme di intreccio e tintura, è unico perché qui è il filo che viene prima tinto (schiacciando insieme fasci di filo legati strettamente gli uni agli altri e tinti nel colore desiderato), e poi il tessitore lo prende e lo allinea sul telaio per creare un motivo su di esso: un processo molto laborioso e intricato. C’è l’ikat di ordito, l’ikat di trama ed il doppio ikat, che è molto intricato, ed è prodotto in Odisha, Gujarat e Andhra Pradesh. Designer veterani come Madhu Jain, hanno fatto dell’ikat il loro mestiere, creando pezzi degni di un museo, in seta di bambù negli stili ikat di Indonesia, Uzbekistan e India. Jain è stata esplicita nel suo sostegno ai tessuti e alla vita in maniera sostenibile, infatti questo nuovo tessuto non mangia le risorse della terra e può fornire sostentamento ai coltivatori di bambù, oltre ad essere biodegradabile. Ispirato dalla terra di Babur, in Uzbekistan, dove era un tessuto regale: maestri artigiani come Asif Shaikh (fondatore della CDS Art Foundation), sbalorditi dal suo motivo ampio e audace (l’ikat in India ha motivi più piccoli), ha sovrapposto la suo versione di ikat con motivi miniaturizzati ricamati a mano sul tessuto.
Uno dei tessuti ikat più ricchi dell’India – che un tempo era indossato da reali e aristocratici – proviene dallo stato del Gujarat – la Patola. Conosciuto per i suoi colori vivaci ed i disegni geometrici intervallati da motivi popolari, si dice che un sari di Patola possa sopravvivere per 300 anni e mantenere ancora il suo colore originale! Un Paan Patola è un doppio tessuto ikat proveniente dalla regione settentrionale di Patan, nel Gujarat, ed è un cimelio inestimabile che viene tramandato di generazione in generazione. Ogni pezzo di filato colorato (tinto) viene accuratamente allineato in modo da formare il motivo desiderato durante la tessitura, e sia l’ordito che la trama vengono tinti durante la realizzazione di questo tipo di Patola. Coloranti naturali come radici di robbia, indaco e curcuma vengono utilizzati per colorare il filo e i motivi sembrano identici su entrambi i lati. L’etichetta di moda di Delhi, Asha Gautam, ha recentemente creato un fenomenale sari Patola per l’attore Urvashi Rautela, che ha richiesto sei mesi per essere realizzato, con più di 70 giorni per colorare i fili e 25 giorni per tessere e 600 grammi di seta.
Broccato di Banarasi
L’area Pilikothi di Varanasi è il centro del famoso broccato Banarasi, che prevede intricati motivi in zari intrecciati a mano su tessuti di seta, producendo alcuni dei migliori sari, tipicamente indossati da una sposa il giorno del suo matrimonio. I designer e revivalisti tessili di Calcutta, Swati e Sunaina sono noti per i loro sari delicatamente intrecciati con un lato in seta e l’altro lato in puro zari, con bordi dipinti in miniatura Hashiya in broccato. Ogni sari impiega circa otto mesi per essere tessuto e costa circa 200 000 INR. L’ornato tessuto Gyaser (tradizionalmente realizzato per le pesanti vesti dei monaci buddisti nei monasteri del Tibet e di Lhasa) è stato portato a Varanasi dalla Cina dai commercianti. Questa influenza orientale può essere vista anche nei sari realizzati a Banarasi oggi.
Shanti Banares, con sede a Varanasi, è un marchio tessile di terza generazione specializzato in armature Banarasi ed è guidato da Amrit e Priyanka Shah. In una delle loro collezioni recenti, hanno utilizzato intrecci persiani per creare motivi di uccelli, insoliti nei sari di Banarasi, utilizzando zari con finitura anticata. “Per realizzare un telaio, il tessitore normalmente realizza un jacquard (un motivo che viene tessuto in un certo rapporto di fili sotto e sopra) che viene applicato sul telaio”, afferma Amrit Shah. “Ma quando non c’è jacquard, il tessitore prende un motivo e lo intreccia come un disegno, una tecnica nota come uchyant, in cui ogni motivo viene tessuto separatamente”. Alcuni dei loro sari più intricati sono tessuti con jamdani (una tecnica che utilizza il filato più leggero o zari per tessere motivi separatamente sulla seta). Un altro loro pezzo forte è il jangla jaal, un motivo di broccato Banarasi di delicate viti intrecciate con zari in un sari di pura seta. Un sari come questo ha bisogno di circa quattro-otto tessitori e può richiedere da due a quattro mesi per essere portato a termine.
Tessitura apatani
Questa trama è prevalente in ogni casa della comunità Apatani nell’Arunachal Pradesh (e parti del Nagaland) anche oggi, sfortunatamente però il numero di famiglie che la praticano è in calo. Con i suoi colorati motivi geometrici a zig-zag, che normalmente utilizzano come colori il nero, il rosso, il bianco ed il giallo, i motivi minimalisti vengono applicati per creare scialli estetici e altri tessuti su un set di tubi di bambù. Con molti giovani che si allontanano dal telaio, è tempo di far rinascere il loro interesse creando un mercato per questi meravigliosi tessuti, sotto forma di scialli, plaid e persino giacche.
La pashmina
Successivamente ci recheremo nel pittoresco ambiente invernale del Kashmir, che produce il caldo e confortevole tessuto pashmina. Una vera pashmina deve essere realizzata al 100% in cashmere per essere considerata davvero di qualità e ottiene la certificazione GI (Indicazione geografica) solo se è filata e tessuta a mano utilizzando pura lana di pashmina del Ladakh. “La lana per la pashmina che produciamo proviene da capre della regione di Chand Khand in Ladakh”, afferma Tariq Ahmad Dar, un ex modello che gestisce il suo marchio di pashmina di lusso, Pashmkaar. La filatura a mano del filato viene eseguita da artigiane di Srinagar (una donna impiega fino ad una settimana per fare il filo da 10 grammi di lana), e una volta intrecciato in uno scialle o in una stola, viene tinto o ricamato (per ricamare uno scialle di 2 metri ci vogliono 15 giorni di lavoro). Dar impiega 250 artigiani (tra cui 40 donne solo per filare il filato) e sta usando colori freschi e luminosi per realizzare stole di pashmina per uomo come accessorio di moda usando i suoi viaggi internazionali e le sue ispirazioni per realizzare pezzi alla moda per gli uomini moderni. Alcuni dei pezzi da donna della sua linea Shah Bano hanno impiegato circa tre anni per essere ricamati ed i prezzi possono salire da 12.500 fino a INR 100 000 INR. Quando disegni e intrecci un bellissimo motivo direttamente sulla pashmina, questo è noto come kani – tessuto con piccoli bastoncini di legno senza occhiello – che è la pashmina più pregiata di tutte, ha il suo GI e presenta splendidi motivi Mughal (per lo più fiori ) che richiede un processo molto laborioso, quasi spirituale (si possono fare solo 3-4 cm in un giorno). “La pashmina è stata la prima rivoluzione economica in Kashmir, soprattutto per le donne”, dice Dar, aggiungendo: “Mia nonna filava il filo su un charkha, e anche oggi il filo non può essere fatto senza le donne”.
Quanto sopra sono solo alcune delle tradizioni tessili con telaio a mano praticate in India. Ma ce ne sono molti altri che stanno fiorendo in diverse parti del paese. Con il sostegno del governo, designer e revivalisti tessili stanno lavorando per rendere nuovamente popolari questi tessuti. La promozione del “marchio India Handloom”, gli impegni diplomatici culturali ed il supporto delle opere d’arte autoctone sono alcuni dei passi importanti intrapresi per promuovere questo settore.
Efficaci sono anche l’attuazione di schemi governativi come il “Make in India” e il “Vocal for Local” per promuovere i telai a mano e l’artigianato; il programma Mudra per sostenere le donne imprenditrici, la Missione nazionale per i mezzi di sussistenza rurali e la mobilitazione delle SHG sono altri approcci dal basso verso l’alto. Ma ciò che è più importante, è il supporto che le persone possono offrire nella rinascita di queste trame acquistandole e indossandole.