Keajaiban mesin tenun
Dari ikat kuno ke patola kerajaan, dari jamdani ke brokat Banarasi ke gyaser hiasan, dan pashmina Kashmir, di sini adalah beberapa tenunan tangan dan tenunan tangan paling terkenal di India yang merayakan bakat artisanal langka untuk menciptakan kain yang paling unik dan mewah.
Kain tenun tangan adalah denyut nadi India, dan telah menjadi tradisi di tanah kami sejak ribuan tahun. India adalah salah satu dari sedikit negara di mana handloom dan pemintalan tangan masih berkembang. Dalam pidatonya ‘ Mann ki Baat ’ baru-baru ini kepada bangsa, Perdana Menteri India Narendra Modi berbicara tentang Hari Handloom Nasional ( dirayakan pada 7 Agustus ) dan mendorong warga untuk mendukung pengrajin handloom, yang, pada gilirannya,memberi nuansa pada pandangan “Vocal for Local.” Dari khadi, yang berakar pada gerakan kami untuk Kemerdekaan, ketika Mahatma Gandhi mendorong orang India untuk mulai memutar benang dengan roda berputar ( charkha ) di rumah, ke kelompok penenun yang tersebar di seluruh India yang memutar dan menenun kain asli – apakah itu ikat, bandhni, patola, brokat Banarasi, zari, Apatani, atau pashmina – kain yang dibuat pada alat tenun yang dioperasikan dengan tangan ditenun dalam jalinan bangsa kita. Kain handloom seperti khadi ada di mana-mana sampai munculnya alat tenun listrik di Barat pada abad ke-18, yang memastikan bahwa pasar kita dibanjiri dengan kain buatan mesin, dan menyebabkan penurunan dalam industri kita sendiri. Tetapi berkat inisiatif pemerintah seperti Hari Handloom Dunia dan banyak lainnya, kami sekarang sadar akan pentingnya berbagai jenis handloom yang tersedia di India, sebagai desainer dan pelanggan memberi penghormatan kepada karya artisanal di setiap pakaian, saree, atau kain yang dibeli.
Khadi
Khadi, simbol perjuangan kemerdekaan India yang paling sederhana namun kuat, perlu disertifikasi oleh Komisi Industri Desa Khadi ( KVIC ), agar dapat membawa nama – dan kain harus dipintal tangan dan tenunan tangan. Kain ini sebagian besar ditenun di lembaga yang diakui dan didukung KVIC di mana pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi penenun pedesaan. Lembaga-lembaga ini tersebar di seluruh India, di Bengal, di Uttar Pradesh, Madhya Pradesh – dan kain tersebut dapat dibeli dari outlet Khadi Gram Udyog di seluruh India. Saat ini desainer sedang bereksperimen dengan khadi – dari pendukung seperti Rajesh Pratap Singh, yang telah menciptakan pakaian dari khadi selama lebih dari satu dekade, untuk label yang lebih muda seperti Anavila yang bereksperimen dengan rona cerah dan nada permata dengan mendapatkan khadi yang ditenun di Bengal, dan diwarnai dengan pewarna alami seperti kunyit dan indigo.
Ikat
Ikat adalah tenunan yang benar-benar misterius, dengan mumi Mesir ditemukan dengan sepotong Odisha ikat – bukti rute perdagangan antara dua peradaban kuno. Referensi ke ikat telah ditemukan di mural gua Ajanta dari 200 SM. Ikat, tidak seperti bentuk tie-and-dye lainnya, adalah unik karena di sini benang yang pertama kali dicelup ( dengan menumbuk bersama bundel benang yang diikat erat, dicelup dalam pola pilihan Anda ), dan kemudian penenun mengambil benang, dan garis-garis di alat tenun untuk membuat pola di atasnya – proses yang sangat melelahkan dan rumit. Ada warp ikat, weft ikat, dan double ikat, yang sangat rumit, dan diproduksi di Odisha, Gujarat dan Andhra Pradesh. Desainer veteran seperti Madhu Jain, telah membuat ikat métier mereka dengan menciptakan potongan-potongan layak museum dalam sutra bambu dalam gaya ikat Indonesia, Uzbekistan, dan India. Jain telah vokal dalam dukungannya terhadap kain dan kehidupan yang berkelanjutan, dan tekstil baru ini tidak memakan sumber daya bumi, dan dapat memberikan mata pencaharian bagi petani bambu, selain dapat terurai secara hayati. Terinspirasi dari tanah Babur, Uzbekistan, di mana ia adalah pengrajin utama tekstil kerajaan – seperti Asif Shaikh ( pendiri Yayasan Seni CDS ), terpesona oleh besarnya, pola berani ( ikat di India memiliki motif yang lebih kecil ), telah melapiskan versinya tentang ikat dengan motif miniatur yang telah disulam dengan tangan pada kain.
Salah satu tenun ikat terkaya di India – yang pernah dipakai oleh bangsawan dan bangsawan – berasal dari negara bagian Gujarat – Patola. Dikenal karena warna-warna cerahnya, dan desain geometris diselingi dengan motif rakyat, dikatakan bahwa sari Patola dapat bertahan selama 300 tahun dan masih mempertahankan warna aslinya! Paan Patola adalah tenunan ikat ganda dari wilayah Gujarat utara Patan, dan merupakan pusaka tak ternilai yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap bagian dari benang berwarna ( dicelup ) disejajarkan dengan hati-hati untuk membentuk pola yang diinginkan saat menenun, dan lungsin dan pakan dicelup saat membuat Patola jenis ini. Pewarna alami seperti akar yang lebih gila, nila, dan kunyit digunakan untuk mewarnai benang, dan polanya terlihat identik di kedua sisi. Label mode yang berbasis di Delhi Asha Gautam baru-baru ini menciptakan sari Patola yang fenomenal untuk aktor Urvashi Rautela, yang membutuhkan waktu enam bulan untuk membuatnya—dengan lebih dari 70 hari untuk mewarnai benang, dan 25 hari untuk menenun, dan dengan 600 gram sutra.
Brokat Banarasi
Daerah Pilikothi di Varanasi adalah pusat brokat Banarasi yang terkenal di dunia, yang melibatkan motif rumit dalam tenunan tangan zari ke kain sutra, menghasilkan beberapa saree terbaik, biasanya dikenakan oleh pengantin wanita pada hari pernikahannya. Desainer dan revivalis tekstil yang berbasis di Kolkata Swati dan Sunaina dikenal karena sari tisu yang ditenun dengan satu sisi sutra, dan sisi lain zari murni, dengan batas-batas dalam lukisan mini Hashiya di brokat. Setiap saree membutuhkan waktu sekitar delapan bulan untuk menenun dan biaya sekitar INR 2 lakh. Tenunan Gyaser berornamen ( yang secara tradisional dibuat untuk jubah tebal biksu Buddha di biara-biara di Tibet dan Lhasa ) dibawa ke Varanasi dari Cina oleh para pedagang. Pengaruh Oriental ini juga dapat dilihat di saree Banarasi hari ini. Shanti Banares, yang berbasis di Varanasi, adalah merek tekstil generasi ketiga yang berspesialisasi dalam tenun Banarasi, dan dipimpin oleh Amrit dan Priyanka Shah. Dalam salah satu koleksi terbaru mereka, mereka telah menggunakan tenun Persia untuk membuat motif burung – tidak biasa di Banarasi sari, menggunakan zari antik-selesai. “ Untuk membuat alat tenun, penenun biasanya membuat pola jacquard ( yang ditenun dalam rasio tertentu di bawah dan di atas benang ) yang muncul di alat tenun, ” kata Amrit Shah. “ Tetapi ketika tidak ada jacquard, penenun mengambil motif dan menenun di atasnya seperti gambar – teknik yang dikenal sebagai uchyant, di mana setiap motif ditenun secara terpisah. ” Beberapa saree paling rumit mereka ditenun dengan jamdani ( teknik yang menggunakan benang paling ringan atau zari untuk menenun motif secara terpisah ke sutra ). Kehebatan lainnya dari mereka adalah jangla jaal, yang merupakan pola brokat Banarasi dari tanaman merambat halus yang ditenun dengan zari menjadi saree sutra murni. Saree seperti ini membutuhkan empat hingga delapan penenun dan butuh waktu dari dua hingga empat bulan untuk menyelesaikan.
Tenunan Apatani
Tenunan ini lazim di setiap rumah komunitas Apatani di Arunachal Pradesh ( dan bagian Nagaland ) bahkan hari ini, meskipun sayangnya, jumlah keluarga yang mempraktikkannya telah menurun. Dengan pola geometris, zig-zag yang berwarna-warni, biasanya menggunakan warna hitam, merah, putih, dan kuning, pola minimalis digunakan untuk membuat syal estetika dan kain lainnya pada set tabung bambu. Dengan banyak anak muda yang berpaling dari alat tenun, saatnya untuk mengembalikan minat mereka dengan menciptakan pasar untuk tekstil yang indah ini, dalam bentuk syal, lemparan, dan bahkan jaket.
Pashmina
Selanjutnya kita melakukan perjalanan ke pengaturan Kashmir yang indah dan dingin, yang menghasilkan tenunan pashmina yang hangat dan menghibur. Pashmina 100 persen harus dibuat dari kasmir 100 persen untuk dianggap premium, dan hanya mendapatkan sertifikasi GI ( Indikasi Geografis ) jika itu handspun dan handwoven menggunakan wol pashmina murni dari Ladakh. “ Wol untuk pashmina yang kami buat berasal dari kambing dari wilayah Chand Khand di Ladakh, ” mengatakan Tariq Ahmad Dar, mantan model yang menjalankan merek pashmina mewahnya sendiri, Pashmkaar. Pemintalan benang dilakukan oleh pengrajin wanita dari Srinagar ( dibutuhkan satu wanita satu minggu untuk membuat benang dari 10 gram wol ), dan begitu ditenun menjadi selendang atau stola, itu dicelup atau disulam ( selendang 2-m membutuhkan waktu 15 hari untuk menyulam ). Dar mempekerjakan 250 pengrajin ( termasuk 40 wanita hanya untuk memutar benang ), dan menggunakan segar, warna-warna cerah untuk membuat tiang pashmina untuk pria
Beberapa karya wanita di garis Shah Bano-nya telah memakan waktu sekitar tiga tahun untuk menyulam, dan harga bisa naik dari INR 12.500 sampai ke INR 1 lakh. Ketika Anda mendesain dan menenun pola yang indah langsung ke pashmina, ini dikenal sebagai anyaman kani – dengan tongkat kayu kecil tanpa mata – yang merupakan pashmina paling berharga dari semuanya, dan mendapatkan GI sendiri, dan menampilkan motif Mughal yang menakjubkan ( sebagian besar bunga ) dalam proses yang sangat padat karya, hampir spiritual ( hanya 3-4 cm yang dapat dibuat dalam sehari ). “ Pashmina adalah revolusi ekonomi pertama di Kashmir, terutama untuk wanita, ” kata Dar, menambahkan, “ Nenek saya akan memutar benang di charkha, da bahkan hari ini benang tersebut tidak bisa dibuat tanpa peran perempuan. Di atas hanya beberapa tradisi tekstil handloom yang dipraktikkan di India. Tetapi ada banyak lagi yang berkembang di berbagai bagian negara. Dengan dukungan dari pemerintah, para desainer dan revivalis tekstil bekerja untuk mempopulerkan kain-kain ini lagi. Promosi Merek ‘ Handloom India ’, keterlibatan diplomatik budaya dan dukungan karya seni asli adalah beberapa langkah penting yang diambil untuk mempromosikan industri ini. Juga efektif adalah implementasi skema pemerintah seperti “ Make in India ” dan “ Vokal untuk Lokal ” untuk mempromosikan handloom dan kerajinan; skema Mudra untuk mendukung wirausaha perempuan, Misi Penghidupan Pedesaan Nasional, dan memobilisasi SHG adalah pendekatan bottom-up lainnya. Tetapi yang paling penting, adalah dukungan yang dapat ditawarkan orang dalam kebangkitan tenun-anyaman ini dengan membeli dan memakainya.