La création d'origine nord-est
Dans une vignette de ses voyages à Nagaland l'année dernière, la couturière Anupamaa Dayal nous indique comment elle a échangé quelques pas de danse avec le chef de clan de la tribu Yimchungrü au rythme du son du tambour. Tandis qu’elle relate ses ex...
Dans une vignette de ses voyages à Nagaland l’année dernière, la couturière Anupamaa Dayal nous indique comment elle a échangé quelques pas de danse avec le chef de clan de la tribu Yimchungrü au rythme du son du tambour. Tandis qu’elle relate ses expériences à travers l’état, vous verrez dans sa narration comment elle a traduit la capture de ses expériences à travers l’état dans son esprit sur sa collection, “Fight & Feast” (Lutte et Régal), présentée à la semaine de mode Amazone Inde cette année. Le motif recherché du châle du chef de clan s’était trouvé réinterprété sur un sari de six yards, par exemple. Avec sa diversité culturelle, son riche patrimoine et son paysage magnifique, l’Inde du nord-est est un réservoir d’inspiration pour beaucoup de designers basés à travers le pays et revendique également ses propres célébrités, à l’instar d’un groupe de jeunes designers dynamiques qui présentent le vocabulaire esthétique de leurs états d’origine au monde.
La troisième édition de la semaine de la mode du nord-est de l’Inde s’est tenue récemment à Itanagar et a présenté le meilleur de la région par un défilé de collections par les designers autochtones. Les couleurs vibrantes et les techniques complexes se sont jointes pour créer un attirail vestimentaire brillant, ravivant la flamme du nord-est sur le podium. Même un regard superficiel sur les créations resplendissantes révèle d’innombrables récits de la région. Par exemple, comment chaque tribu de Nagaland a un textile différent, une palette distinctive de couleurs, des motifs typiques et des façons uniques de draper. Dayal affirme : « La manière de teindre à Nagaland est une partie quintessentielle de la fabrication de leurs textiles. Ils utilisent des couleurs comme le bleu-foncé, le rouge et le jaune, et se limitent aux colorants naturels. Les conceptions sont en général linéaires et assez géométriques. L’étoffe peut être drapée comme un châle, portée comme une jupe ou convertie en une tenue complète. »
Dans Arunachal Pradesh, les femmes pratiquent des méthodes traditionnelles de tissage avec une grande dextérité, une compétence qui est également un moyen d’exprimer et de préserver leur identité tribale. Yana Ngoba, un concepteur originaire de l’état qui a présenté ses créations lors de la semaine de la mode de Nagaland, crée des vêtements imprégnés des traditions de sa patrie, leur donnant une tournure moderne et dernier cri. Colorées et gaies, ses conceptions incorporent des accessoires et du tissu provenant de différentes parties de l’état. « J’ai toujours travaillé avec des tisserands des villages et créé des vêtements à base des fibres traditionnelles qu’ils emploient. Leurs motifs et les murales fins dénotent une créativité et une expertise sans égal. »
Dans un mouvement semblable, les créations du concepteur Jenjum Gadi mélangent les idées traditionnelles avec des modèles contemporains. Ses coupes sont pointues et propres, et ses créations trouvent faveur aux yeux de la jeunesse urbaine. Né dans le village de Tirbin dans Arunachal Pradesh, Gadi utilise l’art tribal, les motifs, les couleurs et les expériences personnelles qu’il a accumulés depuis qu’il était un petit garçon observant sa mère tisser son propre vêtement en utilisant le manche traditionnel à tisser. « L’art et la créativité exigés pour créer les motifs capricieux à l’aiguille, décrivant la flore et la faune, ne peuvent jamais être répliqués par des machines, » partage-t-il.
L’état d’Assam, célèbre pour ses soies riches, se trouve également représenté dans le travail de nombreux designers. Lorsqu’une soie d’Assam est convoitée pour n’importe quel connaisseur de sari, les designers comme Dhiraj Deka et Meghna Rai Medhi rendent hommage au travail traditionnel de leurs propres manières distinctes. Originaire de Tihu, une petite ville dans Assam, Deka emploie le travail des artisans d’Assam dans toutes ses créations. Bien que le concepteur ait voyagé aux tréfonds de l’état pour effectuer des recherches sur ses nombreuses variétés de soie, il aime travailler avec le muga, l’eri et le tapote en particulier. Medhi, quant à elle, affirme que dans Assam, l’industrie du textile à la main abonde en tissage exotique et fils qui peuvent être ouvrés dans de belles créations dépeignant plusieurs des facettes de la région. Comme la plupart de ses contemporains, elle travaille seulement avec les artisans locaux, se spécialisant dans l’eri, le muga et le Bodo. « Tandis que les mekha chadors au tissage complexe dépeignent la faune du parc national de Kaziranga, d’autres vêtements incorporent le motif traditionnel de jaapi (parasol en bambou), avec les modèles et les innovations à la mode. Ma tentative est de maintenir le charme de la simplicité qui définit le nord-est, » dit-elle.