Un tissage ravivé
Perdu au bord de l'extinction, le luxueux tissu mashru a été presque oublié jusqu'à sa découverte par les grandes marques de mode
Une tradition vivante vieille de 500 ans qui témoigne de l’ingéniosité des tisserands d’antan. Un parcours luxueux qui se cache dans chaque chaîne et trame des histoires de rois et de communautés, de batailles et de royaumes perdus. C’est l’héritage du mashru, un textile traditionnel vibrant tissé à la main qui prospérait autrefois au Gujarat. Mélange spécialisé de fils de soie et de coton, le mashru était autrefois le favori de la royauté et de l’élite de la région.
Offrant le lustre de la soie à l’extérieur, le mashru a du coton à l’intérieur, offrant ainsi une sensation de confort à l’utilisateur. Reconnu pour ses couleurs de bijou et ses rayures audacieuses, le mashru était un tissu populaire pour les vêtements lors de ses plus belles années.
Il trouve une forteresse dans l’état du Gujarat, où il a été largement tissé dans les zones autour de Patan et de Mandavi. Utilisé pour créer des kurtas, des saris et des lehengas, le mashru a une histoire dorée qui s’est estompée avec le temps. Cependant, aujourd’hui, le textile à la fois simple et élégant est remis à l’honneur, revitalisé par les efforts de quelques créateurs de mode.
Un passé glorieux
Au XVIe siècle, le puissant empire ottoman, qui s’étendait dans tout le Moyen-Orient, faisait beaucoup de commerce avec les marchands du Gujarat. Outre les épices, les céréales et divers articles, le produit de base le plus précieux qui était échangé était la soie. Son éclat magnifique l’a rendu populaire parmi la noblesse islamique de l’empire. Cependant, beaucoup d’entre eux croyaient que la soie ne devait pas toucher leur peau. C’était également un tissu inconfortable à porter dans la chaleur de leurs terres arides. Concevant une solution à ce problème, les tisserands ingénieux ont créé le mashru, un tissu qui permettait aux gens d’honorer leurs croyances et de se sentir bien, tout en étant vêtus de la soie.
Mashru utilise du fil de soie dans sa chaîne (fils verticaux) et du coton dans le tissu de trame (fils horizontaux). Le nom mashru, dérivé du persan, signifie autorisé ou permis. Certains disent qu’il est dérivé du mot sanskrit mishru, qui signifie mixte. Tissu dans une vaste gamme de couleurs brillantes comme le vert, le rouge, le jaune et l’indigo, le mashru est finalement devenu un symbole du luxe.
Lorsque les opulentes dynasties de cette époque se sont effondrées, leurs arts et leur artisanat ont également été perdus dans le temps. Entre temps, les tisserands ont commencé à tisser des tissus mashru simples pour les femmes des tribus locales, qui les cousaient dans un chaniya-cholis (jupe avec un chemisier). Mais cela aussi s’est perdu, car les tissus synthétiques moins chers sont devenus populaires. Aujourd’hui, très peu de familles vivant à Patan, dans le Gujarat, pratiquent le tissage de mashru sur un métier à tisser avec un puits à la base. Hasan Kaka est l’un des rares artisans à tisser encore du mashru sur un métier à main.
Brins de couleur
Dans l’atelier faiblement éclairé de Hasan Kaka, le travail commence chaque matin à l’aube. Il est aidé par ses trois fils, qui ont tous pour objectif de tisser au moins 3 m de tissu en une journée. « Il existe plusieurs types de tissages mashru. Alors que le kataria mashru a des rayures colorées obtenues en utilisant différents fils de chaîne, le danedar est un motif en pointillé dans lequel quatre manches supplémentaires sont ajoutés au métier à tisser », explique Muhammad Zubain, le fils de Kaka.
« Cela prend environ un mois et demi pour compléter un morceau de tissu », explique Hasan, 72 ans, ajoutant qu’un sari peut prendre jusqu’à trois mois pour être prêt ! ” Le travail est fastidieux et l’argent que nous recevons est très peu “, explique-t-il, ce qui explique sa réticence à laisser ses fils poursuivre le métier. Par rapport au scénario actuel, lorsqu’il ne reste plus que 25 à 30 tisserands à Patan, il semble difficile de croire qu’il y a quelques décennies, près de 400 tisserands travaillaient en rythme pour produire des tissus colorés dans le désert. Yunus Bhai est le propriétaire de Gamthivala, un petit magasin coloré situé juste en face de Rani-no-Hajiro, un site touristique populaire de Patan. « À l’époque de mon grand-père, notre famille a fait fortune en vendant du mashru. D’un petit magasin, nous avons étendu notre activité à trois magasins de luxe, le tout grâce à la demande du tissu. Cependant, aujourd’hui, personne ne le demande. Mais je crains que si le scénario ne s’améliore pas, dans quelques années, le mashru ne sera vu que dans les musées. “
Une lueur d’espoir
Cependant, tout n’est pas perdu car les clients, en particulier dans les zones urbaines indiennes, reconnaissent lentement la magie du mashru. Quelques designers locaux ont commencé à expérimenter les dessins et les couleurs et complètent le tissu de base par des motifs de teinture de cravate et d’impression en bloc très appréciés des marchés locaux.
Sanjay Garg, du label Raw Mango, est l’un des concepteurs les plus populaires qui expérimentent le mashru. Son travail sur « le tissu le plus luxueux au monde porté par la royauté » a séduit de nombreux acheteurs et met ce joyau du patrimoine à l’honneur.
À Delhi, les connaisseurs de la mode se sont assis et ont remarqué le fait que Garg a présenté le mashru kurtas, le lehengas et même des pantalons contemporains à l’édition printemps-été 2016 de l’Amazon India Fashion Week (AIFW). Illustrant ce que veut la femme indienne moderne, ses modèles défilent sur la piste drapée de somptueux atours ayant la grâce de la tradition, mais ont été assouplis pour ne pas les rendre difficiles. Le fait que le coton rende le tissu plus portable ne passa pas inaperçu au public. Le mashru a marqué l’acheteur indien sur trois points principaux : la facilité du port, la simplification des motifs exigeants et sa superbe fluidité.
S’exprimant sur l’avenir du mashru, Garg a déclaré : « L’avenir du mashru réside dans l’intérêt des communautés de tisserands, et il se développe au cours des dernières décennies. De toutes mes collections, le mashru est le plus proche de mon ADN personnel, en particulier l’Abha kurta que je revisite de temps en temps pour m’inspirer. »
Garg a tiré les motifs et les tons du patrimoine du tissage tout en donnant des coupes et des structures contemporaines, en rendant les pièces de mashru plus attrayantes. Craftroots du Gujarat est une plate-forme unique qui crée des décors et des textiles d’intérieurs en mashru ; elle a débuté son parcours avec le mashru en 2001. « Nos saris, articles de décoration intérieure et vêtements pour hommes sont vendus dans toute l’Inde et même à l’étranger », a déclaré Raju Thakor, le porte-parole. « Le mashru est un tissu très riche. Il faut sept étapes complexes pour produire une pièce parfaitement brillante. Et si l’une d’elles manque, vous ne pouvez obtenir la meilleure qualité. La fabrication du mashru est un processus aussi fascinant que le produit final. » Alors que les pièces de mashru s’écoulent rapidement, il semble que ce tissage patrimonial soit à nouveau en hausse.