جادوی ماشین بافندگی
از ایکات باستانی تا پاتولای سلطنتی، از جمدانی تا پارچه های ابریشمی بنارس تا گیاسر پرآذین و پشمینه کشمیری، همه برخی از معروفترین بافته های دستبافت هند هستند که برای خلق منحصربه فردترین و مجلل ترین پارچه ها، استعدادهای نادر صنایع دستی را به نمایش می گذارند
پارچه دستباف نبض هند است و از هزاران سال پیش در سرزمین ما یک سنت بوده است. هند یکی از معدود کشورهایی است که بافندگی و ریسندگی دستی هنوز در آن رونق دارد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در سخنرانی اخیر خود با عنوان “مان کی باات” خطاب به ملت، در مورد روز ملی آثار دستباف (که در 7 آگوست جشن گرفته می شود) صحبت کرده و شهروندان را به حمایت از صنعتگرانی که با ماشینهای بافندگی کار می کنند تشویق کرد که به نوبه خود، به چشم انداز “آوازی برای محلی ها” می افزاید. از خادی، که ریشه در جنبش ما برای استقلال دارد، زمانی که مهاتما گاندی هندی ها را تشویق کرد تا نخ ریسی را با چارخا (چرخ نخ ریسی) در خانه شروع کنند، تا دسته هایی از بافنده ها که در سراسر هند پارچه های بومی را می ریسند و می بافند – چه ایکات باشد، بندنی، پاتولا، بنارسی، زری، آپاتانی یا پشمینه – پارچه ای که روی دستگاه بافندگی دستی ساخته می شود، بخشی از تار و پود ملت ماست. پارچه های دستباف مانند خادی تا زمان ظهور دستگاه بافندگی قدرتی در غرب در قرن هجدهم، که پر شدن بازارهای ما از پارچه های ماشینی را تضمین می کرد و منجر به افول صنعت خودمان شد همه جا وجود داشتند. اما به لطف ابتکارات دولتی مانند روز جهانی آثار دستباف و بسیاری دیگر، ما اکنون از اهمیت انواع مختلف بافندگی های موجود در هند آگاه هستیم، چنانچه طراحان و مشتریان در هر لباس، ساری یا پارچه ای که خریداری می کنند، به کارهای دست ساز ادای احترام می کنند.
خادی
خادی، فروتنانه ترین و در عین حال قویترین نماد مبارزات آزادی هند، باید توسط کمیسیون صنایع روستای خادی (KVIC)تأیید شود تا بتواند این نام را یدک بکشد – و پارچه باید با دست تابیده و دستبافت شود. این پارچه عمدتاً در مؤسسات به رسمیت شناخته شده و تحت حمایت این کمیسیون بافته می شود که در آن دولت برای بافندگان روستایی اشتغال ایجاد می کند. این موسسات در سراسر هند، در بنگال، در اوتار پرادش و مادهیا پرادش پراکنده هستند – و پارچه را می توان از فروشگاه های خادی گرم ادیوگ در سراسر هند خریداری کرد. امروزه طراحان در حال آزمایش خادی هستند – از افراد توانمندی مانند راجش پراتاپ سینگ، که بیش از یک دهه است که لباسهایی از خادی می سازد، تا گروه های جوانتری مانند آناویلا (Anavila) که با رنگهای روشن و رنگهای جواهری با تهیه خادی بافته شده در بنگال و رنگآمیزی شده با رنگ های طبیعی مانند زردچوبه و نیل تجربیات مختلفی را می آزماید.
ایکات
ایکات یک بافت واقعاً اسرارآمیز است – یک مومیایی مصری با تکه ای از ایکات اودیشا کشف شده است که سندی است بر مسیرهای تجاری بین دو تمدن باستانی. اشاراتی به ایکات در نقاشی های دیواری غارهای آجانتا از 200 سال قبل از میلاد مسیح یافت شده است. ایکات، بر خلاف سایر اشکال رنگ آمیزی، منحصر به فرد است، زیرا در اینجا این نخ است که ابتدا رنگ می شود (با له کردن دسته های نخی که محکم به هم گره خورده اند،و به طرح دلخواه شما رنگ شده اند) و سپس بافنده نخ را می گیرد و آن را روی ماشین بافندگی ردیف کرده تا الگویی روی آن ایجاد کند – که فرآیندی است بسیار پر زحمت و پیچیده. ایکات به صورت تار، پود و ایکات دوتایی وجود دارد که بسیار پیچیده است و در اودیشا، گجرات و آندرا پرادش تولید می شود. طراحان باسابقه ای مانند مادو جین، ایکات را با ایجاد قطعاتی با ارزش قرار گرفتن در موزه از ابریشم بامبو در سبک های ایکات اندونزی، ازبکستان و هندوستان به بهترین شکل خود تبدیل کرده اند. جین در حمایت از پارچه ها وسبک زندگی پایدار سخن گفته است، و این منسوجات جدید به خورد منابع زمین نمی روند و می توانند علاوه بر تجزیه زیستی، برای پرورش دهندگان بامبو مایه امرار معاش را فراهم کنند. با الهام از سرزمین بابر، ازبکستان، جایی که ایکات یک پارچه سلطنتی بود – صنعتگران چیره دستی مانند آصف شیخ (بنیانگذار بنیاد هنری CDS ) که از الگوی بزرگ و جسورانه آن شگفت زده شده بودند (ایکات در هند نقوش کوچک تری دارد)، نسخه ایکات خود را با نقوش مینیاتوری که با دست بر روی پارچه دست دوزی شده اند، ایجاد کرده اند.
پاتولا یکی از غنیترین بافته های ایکات در هند – که زمانی توسط خاندان سلطنتی و اشراف پوشیده می شد – از ایالت گجرات می آید. گفته می شود که ساری پاتولا که به خاطر رنگهای زنده و طرح های هندسی در هم آمیخته با نقوش مردمی شناخته می شود، میتواند 300 سال باقی بماند و همچنان رنگ اصلی خود را حفظ کند! پان پاتولا یک بافت دوگانه ایکات از ناحیه شمال گجرات در پاتان است و میراث گرانبهایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. هر تکه نخ رنگی (رنگ شده) با دقت در تراز قرار می گیرد تا الگوی مورد نظر در حین بافت ایجاد شود و در حین ساخت این نوع پاتولا، تار و پود هر دو رنگ می شوند. برای رنگ آمیزی نخ از رنگ طبیعی مانند ریشه های روناس، نیل و زردچوبه استفاده می شود و طرح ها از هر دو طرف یکسان به نظر می رسند. آشا گوتام، برند طراحی لباس مستقر در دهلی، اخیراً یک ساری خارق العاده پاتولا برای بازیگراوروشی روتلا خلق کرده که ساخت آن شش ماه به طول انجامیده است – با بیش از 70 روز رنگآمیزی نخها، و 25 روز برای بافتن، و با 600 گرم ابریشم.
پارچه ابریشمی گل برجسته بنارسی
منطقه پیلیکوتی در بنارس، مرکز پارچه های ابریشمی معروف جهانی بنارسی است که شامل نقوش پیچیده در زری هستند که روی پارچه های ابریشمی بافته شده و برخی از بهترین ساریها را تولید می کنند که معمولاً توسط عروس در روز عروسی پوشیده می شوند. طراحان مستقر در کلکته و احیاگران پارچه، سواتی و سوناینا به خاطر ساری های پارچه ای ظریف بافته شده شان با یک طرف ابریشم، و طرف دیگر زری خالص، با حاشیه هایی در نقاشی های مینیاتوری هشیه در ابریشم شناخته می شوند. بافت هر ساری حدود هشت ماه طول می کشد و حدود 200 هزار روپیه هزینه دارد. بافت پرزرق و برق گیاسر (که به طور سنتی برای لباس های سنگین راهبان بودایی در صومعه های تبت و لهاسا ساخته می شده) توسط بازرگانان از چین به بنارس آورده شد. این تأثیر شرقی را می توان در ساری های بنارسی امروزی نیز مشاهده کرد. شانتی بنارس، مستقر در بنارس، یک برند نساجی نسل سوم متخصص در بافت های بنارسی است و توسط آمریت و پریانکا شاه رهبری می شود. آنها در یکی از مجموعههای اخیر خود از بافت های ایرانی برای ساختن نقوش پرندگان با استفاده از زری با فرم آنتیک استفاده کرده اند که در ساری های بنارسی غیرمعمول است. امریت شاه می گوید: «بافنده معمولاً برای آماده کردن دستگاه بافندگی یک ژاکارد (نقشی که به نسبت معینی از زیر و روی نخ بافته می شود) می سازد که روی ماشین بافندگی قرار می گیرد. اما زمانی که ژاکارد وجود نداشته باشد، بافنده یک نقش را برداشته و مانند یک نقاشی روی آن می بافد – تکنیکی که به نام اوچیانت شناخته می شود، که در آن هر نقش به طور جداگانه بافته می شود. برخی از پیچیده ترین ساریهای آنها با جمدانی (تکنیکی که از سبکترین نخ یا زری برای بافتن نقوش جداگانه روی ابریشم استفاده می کند) بافته می شوند. یکی دیگر از نقاط قوت آنها جانگله جعل است که طرحی از انگورهای ظریف بنارسی است که با زری بر روی ساری ابریشمی خالص بافته شده است. چنین ساری به حدود چهار تا هشت بافنده نیاز دارد و آماده شدن آن بین دو تا چهار ماه طول می کشد.
بافت آپاتانی
این بافت حتی امروزه در همه خانه های جامعه آپاتانی در آروناچال پرادش (و بخشهایی از ناگالند) رایج است، اگرچه متأسفانه تعداد خانواده هایی که آن را انجام می دهند رو به کاهش است. الگوهای مینیمالیستی با طرح های رنگارنگ هندسی و زیگ زاگ خود، که معمولاً در آن از رنگهای سیاه، قرمز، سفید و زرد استفاده می شود، برای ایجاد شالهای زیبا و سایر پارچه ها بر روی ست تیوپ بامبو استفاده میشوند. با روی گردانی بسیاری از جوانان از ماشین بافندگی، زمان آن فرا رسیده است که با ایجاد بازاری برای این منسوجات شگفت انگیز، به شکل شال، پتو سبک و حتی ژاکت، علاقه به این محصولات باز گردانده شود.
پشمینه
.در ادامه به محیط زیبا و زمستانی کشمیر سفر می کنیم که بافت گرم و آرامش بخش پشمینه را تولید می کند. یک پشمینه 100 درصد باید از ترمه 100 درصد تهیه شود تا ممتاز در نظر گرفته شود و تنها در صورتی گواهی GI (نشان جغرافیایی) را دریافت می کند که با دست ریسیده شده و با استفاده از پشم پشمینه خالص لداخ بافته شده باشد. طارق احمد دار، یک مدل سابق که برند لوکس پشمینه خود به نام پشمکار را اداره میکند، میگوید: «پشم برای پشمینه ای که ما میسازیم از بزهای منطقه چاند خان لداخ است. ریسندگی نخ توسط زنان صنعتگر اهل سرینگر انجام می شود (برای اینکه یک زن از 10 گرم پشم نخ بسازد یک هفته زمان مورد نیاز است) و پس از بافته شدن به صورت شال یا خرقه، رنگ یا گلدوزی می شود (یک شال 2 متری 15 روز طول می کشد تا گلدوزی شود). دار 250 صنعتگر (از جمله 40 زن فقط برای نخ ریسی) استخدام می کند و با استفاده از سفرهای بین المللی و الهامات خود برای ساختن قطعات مد روز برای مردان مدرن از رنگ های تازه و روشن برای ساخت پشمینه برای مردان به عنوان اکسسوری مد استفاده می کند. گلدوزی برخی از قطعات زنانه در خط شاه بانو او حدود سه سال به طول انجامیده است و قیمت ها می تواند از 12500 روپیه تا 100000 روپیه متغیر باشد. هنگامی که طرحی زیبا را مستقیماً روی پشمینه طراحی کرده و می بافند، به آن کانی می گویند –که با چوبهای کوچک و بدون گره بافته شده است– و با ارزشترین پشمینه است و GI خاص خود را دارد و دارای نقوش مغول (بیشتر گلها) می باشد. در یک فرآیند با کار بسیار فشرده و تقریباً معنوی (فقط 3-4 سانتی متر در روز می تواند ساخته شود). دار میگوید: «پشمینه اولین انقلاب اقتصادی در کشمیر به ویژه برای زنان بود» و می افزاید: «مادربزرگم روی چرخ نخ می ریسید و امروز هم بدون زنان نخ تولید نمی شود».
موارد فوق تنها تعدادی از سنت های نساجی بافندگی دستی است که در هند انجام می شود. اما موارد بسیار دیگری نیز در نقاط مختلف کشور در حال رشد هستند. با حمایت دولت، طراحان و احیاگران نساجی در تلاش برای افزایش محبوبیت دوباره این پارچه ها هستند. ترویج “برند دستبافت هند”، تعاملات دیپلماتیک فرهنگی و حمایت از آثار هنری بومی برخی از گام های مهمی است که در جهت ارتقای این صنعت برداشته شده است. همچنین اجرای طرحهای دولتی مانند «ساخت هند» و «صدا برای محلی ها» برای ارتقای آثار دستباف و صنایع دستی مؤثر است؛ طرح مودرا برای حمایت از زنان کارآفرین، ماموریت ملی معیشت روستایی، و بسیج گروه های خود یاری از دیگر رویکردهای پایین به بالا هستند. اما آنچه از همه مهمتر است، حمایتی است که مردم می توانند با خرید و پوشیدن این بافته ها در احیای آنها ها داشته باشند.