El Tejido Olvidado
Khun, una tela tejida a mano de 4.000 años de antigüedad, estaba casi extinta cuando la diseñadora Vaishali Shadangule se dio cuenta de su magia. Volvemos sobre su viaje y el renacimiento del arte
Es similar a la búsqueda del Santo Grial pero de un raro tejido de telar manual de la India, khun o khana. Tradicionalmente preferido por las mujeres en el norte de Karnataka y algunas partes de las regiones de Marathwada y Vidharbha en Maharashtra, este algodón ligero o incluso tejido a mano de seda-algodón se utiliza para coser ravike o choli (blusa) para ser emparejado con saris Ilkal de la misma región. Con un intrincado diseño de brocado, que tiene 4.000 años de antigüedad, khun está salpicado de pequeños y delicados motivos. La tela original del telar manual, que en su día fue un elemento básico entre las mujeres de las aldeas de la región, casi había desaparecido a lo largo de los siglos y bajo el embate de los telares eléctricos: descuidada y al borde de una muerte lenta. Fue entonces cuando la diseñadora de moda Vaishali Shadangule, con sede en Mumbai, se encontró con el textil y se embarcó en un viaje de redescubrimiento. “Nadie en los mercados de Mumbai o Pune había visto la tela, que tiene un patrón de brocado distintivo, muy parecido al de los Banarasi. Parecía que se había extinguido”, dice Shadangule. Después de algunas investigaciones, en 2012 llegó a Guledgudda, un pequeño pueblo indescriptible en el distrito de Bagalkot de Karnataka, el hogar de los khun.
Gulegudda fue una vez un floreciente centro de tejido en telar manual, en el que cada hogar tenía su propio telar y cada miembro de la familia participaba en el tejido de la tela. Aunque no hay evidencia histórica definitiva sobre el origen del tejido, los folklores dicen que comenzó en el siglo VIII cuando la dinastía Chalukya estaba en el poder en esta región. Se dice que los tejedores de este pueblo empezaron a tejer este tejido típico para acompañar a los saris de Ilkal. También se dice que durante las fiestas religiosas, estas piezas de tela se doblaban en triángulos, se colocaban en un sari y se ofrecían a la diosa. Algunos dicen que es el patrón de plegado de la tela en pequeños cuadrados lo que le dio el nombre de khana o khun. La naturaleza y la mitología inspiraron los motivos únicos del tejido.
Desafortunadamente, hoy en día, a medida que la mayoría de estas tradiciones milenarias comenzaron a ser irrelevantes, también lo fue el khun. Los diseños tradicionales casi se perdieron, y la generación de auténticos tejedores casi ha desaparecido, y los pocos que quedan se han pasado a los telares de poder. “Cuando visité la aldea por primera vez hace unos cinco años, había unos 500 telares manuales”, una drástica caída con respecto a los 4.000 de hace unas pocas décadas.
“Estaba en Nueva York, y regresé a la India desde los Estados Unidos después de un largo período de tiempo y me di cuenta de que la tela todavía estaba siendo descuidada. Todo el mundo hablaba de Chanderi, Banarasi, Maheshwari, así que ni siquiera sabía de khun”, añade. Adamant para revivir este textil, regresó a Guledgudda y para su consternación, encontró sólo un telar en condiciones de trabajo.
Se puso a trabajar, reviviendo y adoptando 50 telares y sentándose con las tejedoras para elaborar un plan de avivamiento que la hiciera popular entre una audiencia urbana global. “Es un tejido de brocado intrincado y muy ligero”, dice Shandugle, añadiendo que quería presentar el khun tal como es, por lo que utilizó los colores modernos que los tejedores están haciendo en el telar. “Si vas a cualquier pueblo, la gente está tan actualizada, que no siguen una tendencia y están conectados con la naturaleza. Así que hay verdes, tonos metálicos, combinaciones de vino, mostaza y verde fluorescente”, dice.
Explicando el esmerado proceso de tejido, Shandugle dice: “Cuando se cambia el color de un solo trozo de tela, el tejedor tiene que conectar a mano 4.000 hilos en el telar, y este proceso tarda todo el día en completarse. El tiempo es el mismo, pero las ganancias se han reducido a menos de la mitad, con un tejedor ganando sólo 400 rupias al día”.
Raju, de 40 años, que ha estado tejiendo khun durante 15 años, es el maestro tejedor del diseñador. Dice que en tiempos más prósperos, había 50.000 personas en la aldea que trabajaban en los telares. “Trabajarían en el teñido y el tejido, unidades dedicadas a las materias primas y a la unión del tejido.” Hoy en día, dice, las pocas familias que se dedican a este oficio lo hacen como una pasión y no por dinero. “Khun es un tejido tan hermoso y tan ingenioso que sólo se puede producir en este pueblo. Es una tradición, no sólo un objeto inanimado. Está influenciado por el clima, los motivos, la vida cotidiana e incluso el ambiente del pueblo”, explica el diseñador, que ha trabajado anteriormente con tejidos Chanderi y paithani.
En 2012 y 2014, presentó dos colecciones de diseño basadas en khun en desfiles de moda celebrados en la India. La respuesta positiva, la animó a crear otra colección de prendas contemporáneas que se exhibió en 2018 en la India Fashion Week en Delhi, el escaparate de diseño más reputado del país. “Mi idea del renacimiento es mantener el alma y la funcionalidad de la tela intacta y simplemente diseñarla para que se adapte a un público contemporáneo. A la gente le encanta la sensación de comodidad de la tela en la piel y el brillo en el exterior”. En su última colección, amplió la paleta de colores tradicional, combinando naranjas, verdes y rosas autóctonas con el bronce, oro y gris. El diseñador presentará una colección khun de 40 piezas en Nueva York en junio de este año y de nuevo en la mundialmente aclamada New York Fashion Week, una línea de 45 piezas que incluye vestidos y chaquetas. También está planeando un espectáculo de costura nupcial india, el primero de su historia, en julio en la India, con este hermoso textil. “Sólo estoy tratando de tomar lo que sea que los tejedores están haciendo y darles la seguridad de que les pagaré una cierta suma al mes. He mejorado la calidad de la tela y modernizado los diseños, pero mi primer objetivo es hacer que el comercio vuelva a ser lucrativo para los aldeanos”.
Otro desafío en el renacimiento del khun es que los telares tradicionales son pequeños para atender a los pedazos de tela para las blusas. Shadangule está trabajando ahora para crear un grupo de tejedoras de Guledgudda khun y telares más grandes para producir yardas que se adapten más comercial y creativamente. Ella también planea diversificar el uso del khun para mobiliario y decoración del hogar, además de su línea de ropa.
Shadangule dice que su contribución es muy pequeña y que es necesario concienciar a más gente sobre este tejido mágico. Ella dice: “Tenemos que respetar el trabajo duro de un tejedor, que se sienta en el telar durante horas para hacer un sari que puede tardar cuatro meses en completarse. Esto es una obra de arte y no sólo una pieza de tela. Sólo una vez que el trabajo traiga el dinero y el respeto del tejedor y su familia, la próxima generación seguirá adelante con la tradición”. Sus esfuerzos parecen haber dado un rayo de esperanza a los tejedores de la aldea de Guledgudda, como lo resume Raju: “Me gusta trabajar en el telar de nuevo. Cuando veo la hermosa ropa que se crea a partir de la tela que tejo y que se exhibe en todo el mundo, me siento orgullosa. Me motiva a salvar los telares y la artesanía. Yo les enseñaré a mis hijos.”