La magia del telar
Desde el antiguo ikat hasta la patola real, del jamdani al brocado Banarasi, pasando por el adornado gyaser y la pashmina de Cachemira, he aquí algunos de los tejidos más famosos de la India que celebran un raro talento artesanal para crear los tejidos más singulares y opulentos
HEl tejido en telares manuales es el pulso de la India, y ha sido una tradición en nuestra tierra desde hace milenios. La India es uno de los pocos países en los que los telares y la hilatura a mano siguen prosperando. En su reciente discurso “Mann ki Baat” a la nación, el primer ministro indio, Narendra Modi, habló del Día Nacional del Telar Manual (que se celebra el 7 de agosto) y animó a los ciudadanos a apoyar a los artesanos del telar manual, lo que, a su vez, se sumaría a la visión de “Vocal for Local”. Desde el khadi, que tiene sus raíces en nuestro movimiento por la Independencia, cuando Mahatma Gandhi animó a los indios a empezar a hilar con una charkha (rueda de hilar) en casa, hasta los grupos de tejedores repartidos por toda la India que hilan y tejen telas autóctonas -ya sea ikat, bandhni, patola, brocados Banarasi, zari, Apatani o pashmina-, las telas hechas en telares manuales forman parte del tejido de nuestra nación. Los telares manuales, como el khadi, fueron omnipresentes hasta la llegada del telar mecánico a Occidente en el siglo XVIII, lo que hizo que nuestros mercados se inundaran de telas hechas a máquina y provocó el declive de nuestra propia industria. Pero gracias a iniciativas gubernamentales como el Día Mundial del Telar Manual y muchas otras, ahora somos conscientes de la importancia de los distintos tipos de telares manuales disponibles en la India, ya que los diseñadores y los clientes rinden homenaje al trabajo artesanal en cada traje, sari o tela que compran.
Khadi
El khadi, el símbolo más humilde pero potente de la lucha por la libertad de la India, necesita ser certificado por la Comisión de Industrias Aldeanas del Khadi (KVIC, por su sigla en inglés) para poder llevar el nombre, y la tela debe ser hilada y tejida a mano. La tela se teje principalmente en instituciones reconocidas y apoyadas por la KVIC, donde el gobierno da empleo a los tejedores rurales. Estas instituciones están repartidas por toda la India, en Bengala, Uttar Pradesh y Madhya Pradesh, y la tela puede comprarse en los puntos de venta de Khadi Gram Udyog de toda la India. Hoy en día, los diseñadores experimentan con el khadi: desde incondicionales como Rajesh Pratap Singh, que lleva más de una década creando ropa con khadi, hasta marcas más jóvenes como Anavila, que experimenta con tonalidades brillantes y tonos joya adquiriendo khadi tejido en Bengala y teñido con tintes naturales como la cúrcuma y el índigo.
Ikat
El ikat es un tejido realmente misterioso, ya que se descubrió una momia egipcia con un trozo de ikat de Odisha, una prueba de las rutas comerciales entre las dos civilizaciones antiguas. Se han encontrado referencias al ikat en los murales de las cuevas de Ajanta del año 200 a.C. El ikat, a diferencia de otras formas de teñido, es único porque aquí es el hilo el que se tiñe primero (mezclando manojos de hilo atados fuertemente entre sí, teñidos con el patrón que se elija), y luego el tejedor toma el hilo y lo alinea en el telar para crear un patrón en él, un proceso muy laborioso e intrincado. Hay ikat de urdimbre, ikat de trama e ikat doble, que es muy intrincado, y se fabrica en Odisha, Gujarat y Andhra Pradesh. Diseñadores veteranos, como Madhu Jain, han hecho del ikat su métier al crear piezas dignas de museo en seda de bambú con los estilos ikat de Indonesia, Uzbekistán e India. Jain se ha manifestado a favor de los tejidos y la vida sostenibles, y este nuevo tejido no consume los recursos de la tierra y puede proporcionar medios de vida a los cultivadores de bambú, además de ser biodegradable. Inspirado en la tierra de Babur, en Uzbekistán, donde era un textil real, maestros artesanos como Asif Shaikh (fundador de la Fundación de Arte CDS), asombrados por su gran y atrevido estampado (el ikat de la India tiene motivos más pequeños), han superpuesto su versión del ikat con motivos miniaturizados que han sido bordados a mano en la tela.
Uno de los tejidos ikat más ricos de la India -que antaño usaban la realeza y los aristócratas- procede del estado de Gujarat: el Patola. Conocido por sus vivos colores y sus diseños geométricos intercalados con motivos folclóricos, se dice que un sari Patola puede sobrevivir 300 años y seguir conservando su color original. Un Paan Patola es un tejido ikat doble de la región de Patan, en el norte de Gujarat, y es una reliquia de valor incalculable que se transmite de una generación a otra. Cada pieza de hilo de color (teñido) se alinea cuidadosamente para formar el patrón deseado mientras se teje, y tanto la urdimbre como la trama se tiñen mientras se hace este tipo de Patola. Para colorear el hilo se utilizan tintes naturales como raíces de rubia, índigo y cúrcuma, y los dibujos son idénticos en ambos lados. La marca de moda Asha Gautam, con sede en Delhi, creó recientemente un fenomenal sari Patola para la actriz Urvashi Rautela, cuya confección llevó seis meses: más de 70 días para colorear los hilos y 25 días para tejerlos, y con 600 gramos de seda.
Brocado Banarasi
La zona de Pilikothi, en Varanasi, es el centro del mundialmente famoso brocado Banarasi, que consiste en intrincados motivos en zari tejidos a mano sobre tela de seda, con los que se fabrican algunos de los mejores saris, que suelen llevar las novias el día de su boda. Swati y Sunaina, diseñadoras de Calcuta y renovadoras del textil, son conocidas por sus saris de tejido delicado, con una cara de seda y la otra de zari puro, con bordes de pinturas en miniatura Hashiya en brocado. Cada sari tarda unos ocho meses en tejerse y cuesta alrededor de 2 lakh. El ornamentado tejido Gyaser (tradicionalmente hecho para las pesadas túnicas de los monjes budistas en los monasterios del Tíbet y Lhasa) fue traído a Benarés desde China por los comerciantes. Esta influencia oriental también puede verse en los saris Banarasi actuales. Shanti Banares, con sede en Varanasi, es una marca textil de tercera generación especializada en tejidos Banarasi, y está dirigida por Amrit y Priyanka Shah. En una de sus últimas colecciones, han utilizado tejidos persas para crear motivos de pájaros, poco habituales en los saris Banarasi, utilizando zari de acabado antiguo. “Para hacer un telar, el tejedor normalmente hace un jacquard (un patrón que se teje en una determinada proporción de hilos por debajo y por encima) que viene en el telar”, dice Amrit Shah. “Pero cuando no hay jacquard, el tejedor toma un motivo y teje sobre él como si fuera un dibujo, una técnica conocida como uchyant, en la que cada motivo se teje por separado”. Algunos de sus saris más intrincados se tejen con jamdani (una técnica que utiliza el hilo más ligero o zari para tejer los motivos por separado en la seda). Otro de sus puntos fuertes es el jangla jaal, que es un brocado Banarasi con delicadas vides tejidas con zari en un sari de seda pura. Un sari de este tipo necesita entre cuatro y ocho tejedores y puede tardar de dos a cuatro meses en estar listo.
Tejido Apatani
Este tejido prevalece en todos los hogares de la comunidad apatani de Arunachal Pradesh (y partes de Nagaland) incluso hoy en día, aunque desgraciadamente el número de familias que lo practican ha ido disminuyendo. Con sus coloridos dibujos geométricos en zig-zag, en los que normalmente se utilizan los colores negro, rojo, blanco y amarillo, los dibujos minimalistas se utilizan para crear estéticos chales y otros tejidos en un conjunto de tubos de bambú. Ahora que muchos jóvenes se alejan del telar, es hora de recuperar su interés creando un mercado para estos maravillosos tejidos, en forma de chales, mantas e incluso chaquetas.
Pashmina
A continuación viajamos al pintoresco e invernal escenario de Cachemira, donde se produce el cálido y reconfortante tejido de la pashmina. Una pashmina 100% debe estar hecha de 100% cachemira para ser considerada de primera calidad, y sólo obtiene la certificación de IG (Indicación Geográfica) si está hilada y tejida a mano con lana pura de pashmina de Ladakh. “La lana de la pashmina que fabricamos procede de cabras de la región de Chand Khand, en Ladakh”, explica Tariq Ahmad Dar, antiguo modelo que dirige su propia marca de pashminas de lujo, Pashmkaar. Las artesanas de Srinagar la hilan a mano (una mujer tarda una semana en fabricar un hilo con 10 gramos de lana) y, una vez tejido en un chal o una estola, se tiñe o se borda (un chal de 2 m tarda 15 días en bordarse). Dar emplea a 250 artesanos (incluidas 40 mujeres sólo para hilar), y utiliza colores frescos y brillantes para hacer estolas de pashmina para hombres como accesorio de moda, aprovechando sus viajes internacionales e inspiraciones para hacer piezas de moda para hombres modernos. Algunas de las piezas para mujeres de su línea Shah Bano han tardado alrededor de tres años en ser bordadas, y los precios pueden ir desde 12.500 INR hasta 1 lakh. Cuando se diseña y se teje un bello patrón directamente sobre la pashmina, esto se conoce como kani -tejido con pequeños palos de madera sin ojos-, que es la pashmina más preciada de todas, y recibe su propia IG, y presenta impresionantes motivos mogoles (sobre todo flores) en un proceso muy laborioso, casi espiritual (sólo se pueden hacer 3-4 cm en un día). “La pashmina fue la primera revolución económica en Cachemira, sobre todo para las mujeres”, dice Dar, y añade: “Mi abuela hilaba en un charkha, y aún hoy no se puede hacer sin mujeres”.
Las anteriores son sólo algunas de las tradiciones textiles en telares manuales que se practican en la India. Pero hay muchas más que están floreciendo en diferentes partes del país. Con el apoyo del gobierno, los diseñadores y los renovadores del textil están trabajando para popularizar de nuevo estos tejidos. La promoción de la “marca India Handloom”, los compromisos diplomáticos culturales y el apoyo a las obras de arte autóctonas son algunos de los pasos importantes que se están dando para promover esta industria. También son eficaces la aplicación de planes gubernamentales como “Make in India” y “Vocal for Local” para promover los telares manuales y la artesanía; el plan Mudra de apoyo a las mujeres empresarias, la National Rural Livelihoods Mission y la movilización de los grupos de autoayuda son otros enfoques ascendentes. Pero lo más importante es el apoyo que la gente puede ofrecer al renacimiento de estos tejidos, comprándolos y usándolos.