Un tejido revivido
Encaramada al borde de la extinción, la lujosa tela mashru fue casi olvidada, hasta que fue descubierta por las principales marcas de la moda
Una tradición viva de 500 años que cuenta la historia del ingenio de los tejedores de antaño. Un lujoso jardín que esconde en cada urdimbre y trama historias de reyes y comunidades, de batallas libradas y reinos perdidos. Esa es la herencia del mashru, un vibrante textil tradicional tejido a mano que una vez floreció en Gujarat. Una mezcla especializada de hilos de seda y algodón, el mashru, en un tiempo, fue el favorito de la realeza y de la élite de la región.
Ofreciendo el lustre de la seda en el exterior, el mashru tiene algodón en el interior, haciendo que el usuario se sienta cómodo. Conocido por sus colores de joyas y sus atrevidas rayas, el mashru era un tejido muy popular para la confección en sus días de esplendor.
Encuentra una fortaleza en el estado de Gujarat, donde fue ampliamente tejido en áreas alrededor de Patan y Mandavi. Utilizado para crear kurtas, saris y lehengas, el mashru tiene una historia dorada que se desvaneció con el tiempo. Sin embargo, hoy en día, el simple pero elegante tejido está volviendo a ocupar el primer plano, revivido por los esfuerzos de unos pocos diseñadores de moda.
Un glorioso pasado
Durante el siglo XVI, el poderoso imperio otomano, que se extendió por todo el Medio Oriente, negociaba extensamente con los comerciantes de Gujarat. Junto con las especias, los granos y otras mercancías, el producto más preciado que se intercambiaba era la seda. Su brillo mesmérico lo hizo popular entre la nobleza islámica del imperio. Sin embargo, muchos de ellos creían que la seda no debía tocar su piel. Además, era una tela incómoda para usar en el calor de su tierra árida. Para encontrar una solución a este desafío, las ingeniosas tejedoras crearon el mashru, un tejido que permitía a la gente honrar sus creencias y sentirse cómoda, mientras se vestía con el brillo de la seda.
Mashru utiliza hilo de seda en su urdimbre (hilos verticales) y algodón en la trama (hilos horizontales). El nombre mashru, derivado del persa, significa admitido o permitido. Algunos dicen que deriva de la palabra sánscrita mishru, que significa mezclado. Tejido en una amplia gama de colores brillantes como el verde, el rojo, el amarillo y el índigo, el mashru se convirtió finalmente en un símbolo de lujo.
A medida que las dinastías opulentas de esa época se desmoronaban, sus artesanías también se perdieron en el tiempo. Entre tanto, los tejedores empezaron a tejer telas simples de mashru para las mujeres de la tribu local, que solían coserlas en chaniya-cholis (falda con una blusa). Pero eso también declinó, ya que se popularizaron las telas hechas por el hombre más baratas. En la actualidad, muy pocas familias que viven en Patan, Gujarat, practican el tejido del mashru en telar manual basado en fosas. Hasan Kaka, es uno de los pocos artesanos que todavía teje mashru en un telar manual.
Hebras de color
Dentro del taller de Hasan Kaka, poco iluminado, el trabajo comienza todos los días al amanecer. Le ayudan sus tres hijos, todos los cuales tienen el objetivo de tejer al menos 3 metros de tela en un día. “Hay varios tipos de tejidos de mashru. Mientras que el kataria mashru tiene rayas de colores obtenidas utilizando diferentes hilos de urdimbre, el danedar es un patrón punteado en el que se añaden cuatro varillas adicionales al telar”, explica Muhammad Zubain, hijo de Kaka.
“Toma alrededor de un mes y medio completar un tramo de tela”, dice Hasan, de 72 años, y añade que un sari puede tardar hasta tres meses en estar listo. “El trabajo es tedioso y el dinero que recibimos es muy poco”, dice, razón por la cual se muestra reacio a dejar que sus hijos continúen con el oficio, en comparación con el escenario actual, en el que apenas quedan entre 25 y 30 tejedores en Patán, lo que parece difícil de creer es la imagen que se veía hace unas décadas, cuando cerca de 400 tejedores trabajaban a ritmo para producir telas de vivos colores en el agreste desierto. Yunus bhai es el propietario de Gamthivala, una pequeña y colorida tienda situada justo enfrente de Rani-no-Hajiro, un popular sitio turístico de Patan. “Durante la época de mi abuelo, nuestra familia hizo su fortuna vendiendo mashru. De una pequeña tienda, nos expandimos a tres tiendas de felpa, todo gracias a la demanda de la tela. Sin embargo, hoy en día, nadie lo pide. Pero me temo que si el escenario no mejora, en unos años, el mashru sólo se verá en los museos”.
Un destello de esperanza
Sin embargo, no todo está perdido como clientes, especialmente en la India urbana, están reconociendo lentamente la magia del mashru. Algunos diseñadores locales han comenzado a experimentar con diseños y colores y también están complementando la tela base con diseños de estampación de ataduras, tintes y bloques que son muy apreciados en los mercados locales.
Uno de los diseñadores más populares que experimenta con el mashru es Sanjay Garg, de la marca Raw Mango. Su trabajo con “el tejido más lujoso del mundo que llevaba la realeza” lo ha hecho muy apreciado por muchos compradores y está poniendo en primer plano esta joya patrimonial.
En Delhi, los conocedores de la moda se sentaron y se dieron cuenta cuando Garg presentó mashru kurtas, lehengas e incluso pantalones contemporáneos en la edición de primavera de 2016 de Amazon India Fashion Week (AIFW). Ejemplificando lo que la mujer india moderna quiere, sus modelos caminaron por la pasarela vestidas con hermosos atuendos que tenían la gracia de la tradición pero que fueron suavizados para no hacerlos quisquillosos. El hecho de que el algodón hiciera la tela más vestible no pasó desapercibido para el asombrado público. Mashru obtuvo una puntuación con el comprador indio en tres aspectos principales: facilidad de uso, simplificación de los diseños ocupados y su magnífica fluidez.
Hablando sobre el futuro del mashru, Garg dice: “El futuro del mashru está en el interés de las comunidades de tejedores, y está creciendo en las últimas décadas. De todas mis colecciones, el mashru es la más cercana a mi ADN personal, especialmente el Abha kurta que vuelvo a visitar de vez en cuando para mi inspiración”.
Garg ha sacado los patrones y los tonos de la herencia del tejido al mismo tiempo que ha dado cortes y estructuras contemporáneas, haciendo que las piezas de mashru sean raras y más atractivas. Craftroots, Gujarat, una plataforma única que crea interiores y textiles para el hogar, comenzó su viaje con la tela en 2001. “Nuestros saris, artículos de decoración para el hogar y prendas de vestir para hombres se venden en toda la India e incluso en el extranjero”, dice Raju Thakor, un portavoz. “Mashru es un tejido muy rico. Se necesitan siete pasos intrincados para producir una pieza perfectamente brillante e incluso si uno de ellos se pierde, no se puede obtener la mejor calidad. La elaboración del mashru es un proceso tan fascinante como el producto final”. A medida que las piezas de mashru vuelan de la estantería, parece que esta trama patrimonial vuelve a subir.