Ein wiederentdecktes Gewebe
Der luxuriöse Stoff Mashru war kurz davor, zu verschwinden und vergessen zu werden, bis ihn führende Mode-Labels wiederentdeckten
Eine 500 Jahre alte, lebendige Tradition, die die Geschichte der Genialität der einstmaligen Weber erzählt. Ein luxuriöser Stoffmeter, der in jedem Kett- und Schussfaden Geschichten von Königen und Gemeinschaften, von gekämpften Schlachten und verlorenen Königreichen verbirgt. Dies ist das Vermächtnis von Mashru, einem bunten, handgewebten, traditionellen Stoff, der einst in Gujarat florierte. Mashru ist eine spezielle Kombination aus Seide- und Baumwollgarn und war einst der Liebling des Adels und der Elite der Region.
Der seidige Glanz auf der Außenseite und die Baumwolle auf der Innenseite tragen zum Wohlbefinden der Person bei, die den Stoff trägt. Mashru war für seine prächtigen Farben und mutigen Streifen bekannt und in seinen Hochtagen ein beliebtes Kleidungsstück.
Sehr verbreitet war er im Bundesstaat Gujarat, wo er in der Gegend um Patan und Mandavi typischerweise gewebt wurde. Er wurde verwendet, um Kurtas, Saris und Lehengas herzustellen und hat eine goldene Vergangenheit hinter sich, die im Lauf der Zeit verblasste. Heute jedoch kehrt dieses einfache, aber elegante Textil ins Rampenlicht zurück, zum Leben erweckt durch die Anstrengungen einiger Mode-Designer.
Ruhmreiche Vergangenheit
Im 16. Jahrhundert fand zwischen dem mächtigen Osmanischen Reich, das sich über den Mittleren Osten ausdehnte, und Kaufleuten aus Gujarat ein reger Handel statt. Neben Gewürzen, Getreide und sonnengetrockneten Produkten war Seide die teuerste Handelsware. Ihr hypnotisierender Glanz machte sie im islamischen Adel des Reichs beliebt. Viele waren jedoch überzeugt, dass Seide nicht ihre Haut berühren sollte. Außerdem war es ein schwer herzustellender Stoff in der Hitze des dürren Landes. Die genialen Weber ersannen eine Lösung für dieses Problem und schufen Mashru, mit dem die Menschen ihre Überzeugungen ehren und sich wohl fühlen konnten und dabei dennoch in glänzende Seide gehüllt waren.
Für Mashru wird Seidengarn als Kettfaden (vertikale Fäden) und Baumwolle als Schussfaden (horizontale Fäden) verwendet. Die aus dem Persischen abgeleitete Bezeichnung Mashru bedeutet erlaubt oder zugelassen. Einige meinen, es leite sich von dem Sanskrit-Wort Mishru ab, das gemischt bedeutet. Mashru wurde in einer breiten Palette aus brillanten Farben wie grün, rot, gelb und indigo gewebt und wurde schließlich zum Symbol für Luxus.
Als die reichen Dynastien dieser Ära zerfielen, ging auch ihr Kunsthandwerk zeitweise verloren. Zwischenzeitlich begannen Weber jedoch damit, reinen Mashru-Stoff für die weiblichen Stammesangehörigen vor Ort zu weben, die diesen in ihre Chaniya-Cholis (Rock mit Bluse) einnähten. Aber auch dies ging zurück, als preiswertere, von Hand hergestellte Stoffe beliebter wurden. Heute wird das Mashru-Weben auf einem grubenbasierten Handwebstuhl von sehr wenigen Familien in Patan, Gujarat, praktiziert. Hasan Kaka ist einer der wenigen Kunsthandwerker, die Mashru immer noch auf einem Handwebstuhl weben.
Bunte Stränge
In Hasan Kakas schwach beleuchteter Werkstatt beginnt die Arbeit jeden Tag im Morgengrauen. Seine drei Söhne helfen ihm, die alle jeweils das Ziel, haben, mindestens 3 m Stoff an einem Tag zu weben. „Es gibt verschiedene Arten von Mashru-Gewebe. Kataria Mashru erhält seine bunten Streifen durch verschiedene Webfäden, während Danedar gepunktet ist, wofür dem Webstuhl vier zusätzliche Spindeln hinzugefügt werden müssen“, erklärt Muhammad Zubain, Kakas Sohn.
„Es dauert rund anderthalb Monate, um einen Stoffstreifen zu vollenden“, meint der 72-jährige Hasan und fügt hinzu, dass es bis zu drei Monate dauern kann, bis ein Sari fertiggestellt ist! „Die Arbeit ist mühsam und wir verdienen sehr wenig Geld damit“, erklärt er – ein Grund, weshalb er sich sträubt, seine Söhne das Handwerk weiterführen zu lassen. Schwer zu glauben, dass heute gerade noch 25 – 30 Weber in Patan übrig sind, wohingegen es vor einigen Jahrzehnten noch fast 400 waren, die im Rhythmus arbeiteten, um farbenfrohe Stoffe in der kahlen Wüste zu produzieren. Yunus Bhai ist der Eigentümer von Gamthivala, einem kleinen, bunten Laden direkt vor Rani-no-Hajiro, einer beliebten Sehenswürdigkeit bei Touristen in Patan. „Zu Zeiten meines Großvaters verdiente meine Familie ein Vermögen mit dem Mashru-Verkauf. Wir hatten von einem winzigen Laden auf drei exklusive Filialen expandiert, alles dank der Nachfrage nach dem Stoff. Heute fragt jedoch keiner mehr danach. Ich befürchte, dass, wenn sich die Lage nicht ändert, Mashru in einige Jahren nur noch im Museum zu sehen sein wird.“
Ein Hoffnungsschimmer
Es ist jedoch noch nicht alles verloren, da Kunden insbesondere in den Städten Indiens die Magie von Mashru langsam wieder erkennen. Einige einheimische Designer haben angefangen, mit Designs und Farben zu experimentieren und ergänzen den Basisstoff mit der Tie-and-Dye-Technik und Blockmustern, die auf dem inländischen Markt sehr geschätzt werden.
Einer der beliebtesten Designer, die mit Mashru experimentieren, ist Sanjay Garg vom Label Raw Mango. Seine Arbeiten mit dem „luxuriösesten Stoff der Welt, den der Adelt trug“ gefallen vielen Käufern und rücken diesen Schatz wieder ins Rampenlicht.
In Delhi horchten die Modekenner auf, als Garg auf der Amazon India Fashion Week (AIFW) im Frühling / Sommer 2016 Kurtas, Lehengas und sogar moderne Hosen aus Mashru präsentierte. Seine Models standen exemplarisch für das, was die moderne Inderin will, und liefen den Laufsteg entlang, eingehüllt in wunderschöne Kleidung, die traditionelle Anmut verströmte, aber auch so reduziert war, dass sie nicht überladen wirkte. Die Tatsache, dass Baumwolle den Stoff tragbarer machte, blieb im aufmerksamen Publikum nicht unbemerkt. Mashru punktete bei den indischen Käuferinnen mit drei wichtigen Vorteilen: Tragekomfort, unkomplizierte Geschäftskleidung und wunderbar fließend.
Garg meint in Bezug auf die Zukunft von Mashru: „Die Zukunft hängt vom Interesse der Gemeinschaft der Weber ab, und das ist im letzten Jahrzehnt gestiegen. Von all meinen Kollektionen kommt Mashru meiner persönlichen DNA am nächsten, insbesondere die Abha Kurta, die ich mir von Zeit zu Zeit immer wieder ansehe, um mich inspirieren zu lassen.“
Garg hat weitgehend die traditionellen Muster und Farbtöne übernommen, allerdings mit zeitgemäßem Schnitt und Struktur, sodass die Mashru-Kreationen außergewöhnlicher und attraktiver wurden. Craftroots in Gujarat, eine einzigartige Plattform, die Einrichtungsgegenstände und Textilien aus Mashru herstellt, begann im Jahr 2001 mit der Produktion. „Unsere Saris, Einrichtungsgegenstände und Herrenbekleidung werden in ganz Indien und sogar im Ausland verkauft“, erzählt Raju Thakor, der Firmensprecher. „Mashru ist ein sehr komplexer Stoff. Man braucht sieben komplizierte Schritte, um ein perfekt schimmerndes Stück herzustellen, und wenn nur einer davon schiefläuft, kann man die beste Qualität nicht mehr erzielen. Die Mashru-Herstellung ist genauso faszinierend wie das Endprodukt“. Da reißender Absatz nach den Mashru-Stücken besteht, scheint dieser traditionelle Stoff wieder im Kommen zu sein.